Pokud jste někdy zkoušeli vzít filmový fotoaparát na koncert v temném sklepě, přeplněný klub nebo na indie koncert, kde osvětlovač vypadá, že úplně spí, už znáte ten boj. Nahodíte čerstvý film s citlivostí 400, namíříte fotoaparát na pódium, zkontrolujete expozimetr a srdce vám klesne. Ukazuje něco jako 1/15 sekundy při cloně f/2.8.

Pokud zpěvák není přilepený k mikrofonu a stojí úplně nehybně, 1/15 sekundy vám prostě dá rozmazanou, nepoužitelnou fotku. Živá hudba je rychlá, chaotická a naprosto nepředvídatelná. Potřebujete rychlejší časy závěrky, abyste tu energii zastavili. Ale jak získat rychlejší časy závěrky, když nemáte dost světla a váš film má maximální citlivost ISO 400?

Musíte svůj fotoaparát oklamat. Musíte posunout film.

Posouvání filmu, zejména černobílého negativního filmu, je prakticky rituálem pro fotografy koncertů. Právě tak vznikly ty ikonické, drsné, výrazné punkové fotky z 70. a 80. let. Dnes vám chci přesně vysvětlit, co posouvání je, jak nastavit fotoaparát, aby to zvládl, a jak správně měřit expozici v divočině, abyste si domů přinesli koncertní fotky, které budete chtít skutečně tisknout.

Co přesně znamená posouvání filmu?

Nejjednodušeji řečeno, posouvání filmu je dvoustupňový proces: podexponujete film ve fotoaparátu a pak ho později v chemii přepálíte, abyste nahradili nedostatek světla.

Řekněme, že máte standardní film Kodak Tri-X nebo Ilford HP5. Oba jsou z výroby nastavené na ISO 400. Pokud vložíte tento film do fotoaparátu, ale změníte ISO na 1600, fotoaparát si myslí, že máte citlivý film s rychlostí 1600. Proto vám umožní fotit s rychlejšími časy závěrky.

Háček? Protože jste fotili film 400, jako by byl 1600, každý snímek je podexponovaný o celé dva stupně. Kdybyste ho vyvolali normálně, dostali byste jen pruh prázdného, téměř průhledného plastu. Aby to fungovalo, musíte film nechat v chemikáliích výrazně déle než obvykle. Tento extra čas nutí chemikálie pracovat tvrději a zvyšovat hustotu obrazu na negativu, aby kompenzovaly tmavost expozice.

Proč milujeme estetiku posunutého filmu

Možná se ptáte: opraví přepálení obraz dokonale? Upřímně, ne. A právě proto to milujeme.

Film se při posouvání nechová lineárně. Když silně podexponujete a přepálíte, světlé části obrazu (světla) se vyvolávají mnohem rychleji než tmavé části (stíny). Často nejtmavší části sálu nemají dostatek světelných informací, ať už jsou v chemikáliích jakkoliv dlouho.

Výsledkem je neuvěřitelná estetická změna. Kontrast vystřelí do nebes. Světla, jako ostré pódiové reflektory odrážející se od kytary, jsou silná a výrazná. Stíny se zcela zhroutí do čisté, hluboké černi, skrývají všechny rušivé kabely a bubnové kufry v pozadí. Navíc zrno filmu je obrovské a výrazné. Vytváří atmosféru, která působí chaoticky, upřímně a naprosto živě. Vypadá to přesně tak, jak zní živá rocková hudba.

Jak na to: krok za krokem

Chcete to zkusit na příštím koncertě? Tady je postup, jak to udělat, aniž byste zničili film.

Krok 1: Nastavte ISO

Když přijdete na místo, vložte standardní film s citlivostí 400 ISO. Doporučuji držet se černobílého filmu – barevný film lze posouvat, ale často dostanete nepříjemné barevné posuny a špinavé stíny. ČB film posouvání zvládá skvěle.

Než uděláte první snímek, ručně změňte ISO na fotoaparátu na 1600 (posun o dva stupně) nebo dokonce 3200 (posun o tři stupně). Pokud používáte starší plně manuální fotoaparát, to je vše, co musíte udělat. Stačí spoléhat na vestavěný expozimetr (nebo ruční expozimetr) nastavený na 1600.

Pokud používáte automatický zrcadlový fotoaparát z 90. let nebo kompakt, který automaticky čte DX kód z kazety, máte malý problém. Fotoaparát automaticky přečte kazetu jako 400. Musíte buď použít korekci expozice na fotoaparátu a nastavit ji na "-2" (což podexponuje o dva stupně a dosáhne stejného efektu), nebo si koupit nálepky s DX kódem, které nalepíte na kazetu a oklamou fotoaparát, aby četl 1600.

Krok 2: Měření v chaosu

Právě tady většina začátečníků chybí. Koncertní osvětlení je velmi složité. Obvykle máte umělce zalitého jasným, ostrým reflektorem, stojícího před úplně černým závěsem.

Pokud změříte expozici široce přes celé pódium, expozimetr se zmátne tím černým pozadím. Bude se snažit rozjasnit tmu a řekne vám, abyste použili pomalý čas závěrky. Pokud ho poslechnete, tvář zpěváka bude úplně přeexponovaná a bílá.

Místo toho musíte exponovat podle světel. Pokud má váš fotoaparát bodový expozimetr, použijte ho na nejsvětlejší část objektu, obvykle na tvář zpěváka. Pozadí nechte úplně tmavé. Pokud máte základní středově vážený expozimetr, zkuste se přiblížit k pódiu, zaplnit záběr jasně osvětleným objektem, zamknout expozici a pak se vzdálit a znovu komponovat. Při posouvání filmu plně přijímáme ty hluboké, zmačkané stíny, takže se nestresujte, pokud pozadí není perfektně exponované.

Krok 3: Řekněte to laboratoři!

To je zásadní. Jakmile skončíte s focením a navinete film zpět, musíte na kazetu výrazně a jasně napsat něco jako "PUSH TO 1600" nebo "+2 STOPS" fixem. Pokud posíláte film do profesionální laboratoře, napište to na kazetu a zaškrtněte možnost posunu expozice v objednávkovém formuláři.

Pokud na to zapomenete, laboratoř film vyvolá normálně jako ISO 400 a vaše celá noc fotek bude zničena, protože budou hrozně podexponované. Komunikace s laboratoří je klíčová. Téměř každá dobrá laboratoř posouvání nabízí a mnohé zpracují až dvoustupňový posun bez příplatku.

Nejlepší filmy pro posouvání na koncertech

Ne všechny filmy jsou stejné, pokud jde o život v rychlém tempu. Pravé tradiční černobílé emulze jsou to, co chcete. Některé moderní T-zrnité filmy vypadají při silném posunu trochu divně, ale klasiky vynikají.

• Ilford HP5 Plus (ISO 400): Nezpochybnitelný král posunutých filmů. Je neuvěřitelně levný, odpouštějící a můžete ho snadno posunout na 1600, nebo dokonce až na 3200, pokud vám nevadí obrovské zrno. Při posunu si zachovává více detailů ve stínech než většina ostatních filmů.
• Kodak Tri-X (ISO 400): Legendární rock-and-rollový film. Posunutí Tri-X na 1600 vám dá absolutní čisté černé a nádherný, ostrý kontrast. Má nezaměnitelný charakter.

Správné vybavení do kotle

Posouvání filmu vám zajistí rychlejší čas závěrky, ale stále potřebujete objektiv, který pustí co nejvíce světla. Opravdu nechte doma zoomové objektivy s clonou f/3.5. Ideální jsou rychlé pevné objektivy, ideálně otevřené na f/1.4 nebo f/1.8. Klasický 50mm f/1.4 je obvykle perfektní pro první řadu, dává vám skvělou izolaci umělce a zároveň zachytí světla na pódiu.

Pokud chcete rozšířit svůj kit pro živou hudbu, máme pro vás řešení. Prohlédněte si náš pečlivě vybraný výběr klasických zrcadlovek s plně manuálním ovládáním, ideálních pro posouvání filmu. Můžete je také kombinovat s neuvěřitelně ostrými rychlými 50mm objektivy, které vám dají potřebnou výhodu při slabém osvětlení. Přidejte kvalitní popruh na fotoaparát, nahrajte HP5 a jste připraveni na koncert.

Koncertní fotografie může být při focení analogem zastrašující, ale jakmile si zvyknete na nastavení filmu na 1600 a přijmete vysokokontrastní vzhled, už nikdy nebudete chtít fotit digitálem pod pódiovými světly. Přijměte těžké zrno, užijte si hluboké stíny a zachyťte energii prostoru.