Hvis du har fotograferet med mellemformatfilm i et stykke tid, kender du allerede den mavevendende følelse. Du er færdig med en fantastisk rulle portrætter, trækker filmen af, og åbner bagsiden af dit kamera. I stedet for en stramt opviklet, pæn lille cylinder af film og papir, mødes du af en uhåndterlig, udvidende rod, der ligner en papirslinky, der prøver at slippe fri af sin spole.

Tillykke, du har fået en "fed rulle."

Når du får en fed rulle, er bagpapiret ikke trukket stramt mod de plastiske flanger på opviklingsspolen. Fordi 120 film ikke ligger inde i en lys-tæt metalkassette som 35mm film gør, er dens eneste beskyttelse mod solen den tætte indpakning af bagpapiret. Når den indpakning er løs, siver lyset ind over kanterne og skaber de frygtede orange og røde brændemærker langs kanterne af dine negativer. Ofte er en fed rulle så tyk, at du ikke engang kan slikke klæbebåndet for at forsegle den.

Det er utroligt frustrerende, især når du tror, du har gjort alt rigtigt. Men hvad forårsager egentlig en fed rulle? Er dit elskede vintagekamera ved at gå i stykker, eller loader du det bare forkert? Lad os gennemgå de mest almindelige syndere.

Mistænkt Nummer Én: Din indlæsningsmetode

Jeg vil være helt ærlig med dig: ni ud af ti gange er en fed rulle bare resultatet af sjusket indlæsning. Det siger jeg af personlig erfaring, efter at have ødelagt min del Lomography farvefilm, fordi jeg skyndte mig at indlæse mit Yashica Mat på en blæsende strand.

Når du trækker papirenden over filmplanet og trækker den ind i den tomme opviklingsspole, afhænger det helt af spændingen. Hvis du bare trækker den ind og begynder at dreje håndtaget blindt, kan papiret godt fange med det samme, men det vil vikle løst. Her er, hvordan du retter din teknik:

• Brug tommelbremsen: Når du trækker enden ind i opviklingsspolen, skal du holde din venstre tommelfinger fast mod den fulde rulle ueksponeret film (indføringsspolen). Du vil skabe modstand. Når du drejer fremtrækskranken med din højre hånd for at nå startpilen, skal din venstre tommelfinger presse papiret stramt og fladt mod kamerabagsiden.
• Tjek for en lige indføring: Når du sætter papirtappen i opviklingsspolen, skal du sikre, at den er helt centreret. Hvis du stikker den ind i en vinkel, vil papiret kravle op ad den ene side af spolens flange, mens det vikles. Når du når til billede ti eller tolv, vil papiret samle sig og presse sig udad, hvilket skaber en fed rulle.
• Slip ikke for tidligt: Bevar tommeltrykket, indtil du lukker kamerabagsiden. Trykpladen på kameradøren overtager spændingsjobbet, når den klikker i lås.

Mistænkt Nummer To: Opviklingsspolen

Ikke alle 120 spoler passer lige godt til alle kameraer. Det er en finurlig, lidt irriterende kendsgerning i den analoge verden. En opviklingsspole er bare en tom plastik- (eller nogle gange vintage metal-) spole, der er tilbage fra din sidste filmrulle. Fordi du konstant skifter dem ud, blander du mærker hele tiden.

Nogle gange er spalten på en plastik Kodak-spole bare en anelse bredere, end din specifikke kameras opviklingsnøgle kan lide, hvilket får den til at glide. Andre gange kan de plastiske flanger på en brugt spole være let skæve eller bøjede indad efter at have hoppet rundt i en kamerataske i tre år. Hvis flangen er bøjet, vil filmen hænge fast i kanten, mens den vikles, og det ødelægger spændingen helt.

Hvis du bliver ved med at få fede ruller, selvom du bruger den perfekte tommelspændingsteknik, så prøv at beholde en bestemt spole, som du ved fungerer perfekt i dit kamera. Næste gang du er færdig med en rulle, giv ikke den gode spole til dit laboratorium. Bed dem om en brugt spole til at bytte med, eller spul filmen over på en anden kerne i en mørk pose.

Mistænkt Nummer Tre: Kamerabagsiden eller indsatsen

Hvis du omhyggeligt holder spændingen og bruger perfekte spoler, men stadig får fede ruller, er det tid til at kigge på hardwaren. Vintage mellemformatkameraer er utrolige mekaniske bedrifter, men de er også årtier gamle. De slidte dele.

De fleste mellemformatkameraer, især modulære SLR’er som Mamiya RB67 eller Hasselblad V-system, bruger aftagelige filmbacks eller indsatser. Inde i disse indsatser sidder små metalbladefjeder, der ligger under indførings- og opviklingsspolerne. Deres hele opgave er at skabe friktion, så filmen ikke vikles frit ud.

Over femti eller tres år kan disse friktionsfjedre miste deres bøjning og blive flade. Hvis fjederen under indføringsspolen er for svag, går filmrullen stort set i frit fald, når du drejer fremtræksarmen. Opviklingsspolen trækker, men indføringsspolen giver ingen modstand, hvilket resulterer i en løst viklet fed rulle. Hvis du mistænker, at det sker, kan du ofte teste spændingen med indsatsen ude af kameraet. Spolerne skal føles let stive at dreje i hånden, ikke helt løse.

En anden klassisk hardwarefejl sker med kameraer, der kan skyde både 120 og 220 film. 220 film har ikke bagpapir langs hele rullens længde, hvilket gør den meget tyndere. Kameraer håndterer dette ved at justere trykpladen. Hvis din trykplade er sat til 120, men du på en eller anden måde skyder en sjælden rulle 220, vil manglen på tryk ødelægge din spænding. Tjek altid dine trykpladeindstillinger grundigt.

Mistænkt Nummer Fire: Filmmærket

Endelig må vi tale om filmen selv. Forskellige producenter bruger forskellige maskiner og vigtigst af alt forskellige typer bagpapir. I de seneste år har Kodak eksperimenteret med forskellige papirtykkelser for at løse nogle problemer med emulsion, der blev ridset, hvilket lejlighedsvis resulterede i papir, der føltes stivere eller tykkere.

Nogle europæiske mærker eller eksperimentelle film bruger meget tykke papirsbaser. Jeg har bemærket, at med visse tykke-papir-film i mine ældre håndsvingskameraer, ser det ud til, at papirets volumen kæmper mod spolens flanger nær slutningen af rullen. Det er ikke nødvendigvis "brudt", men det kræver, at du er ekstra opmærksom på din indlæsningsspænding.

Sådan redder du en fed rulle i marken

Så du åbnede bagsiden og så den frygtede fede rulle. Første regel: Gå ikke i panik, og hvad du end gør, så træk ikke papiret stramt lige der i dagslyset.

Mange griber instinktivt fat i den løse ende af papiret og trækker hårdt for at stramme spolen. I fotoverdenen kaldes det "cinching". Fordi 120 film ligger direkte mod sit eget papir, får voldsom trækning lagene til at gnide mod hinanden. Næsten hver gang du cincher en rulle, efterlader du hundredvis af små statiske ridser lige hen over emulsionslaget på dine billeder. Du kan måske rette lyslækagen, men du ødelægger billederne alligevel.

I stedet skal du forsigtigt holde hånden omkring den løse rulle for at skærme den mod omgivende lys. Tag den med til en mørkepose, et mørkekammer eller i det mindste et helt mørkt skab. Når du er i totalt mørke, ruller du forsigtigt filmen ud en tomme eller to og vikler den langsomt stramt op igen i hånden. Forsegl den derefter med tape eller en elastik, før du tænder lyset igen.

Klar til at tage dit mellemformat til næste niveau?

Mellemformatfotografering tvinger dig til at sænke tempoet og respektere den mekaniske proces ved at skyde film. At få en fed rulle er bare en analog overgangsrite. Når du mestrer indlæsningsspændingen og sikrer, at dit udstyr fungerer perfekt, er der intet, der slår de massive, smukke negativer, som et godt 120 kamera leverer.

Hvis du oplever, at dit nuværende kameras filmback bare er for slidt, eller du er ivrig efter at dykke ned i verdenen af større negativer for første gang, kan du overveje at udforske nogle forskellige kamerahuse. Du kan gennemse vores aktuelle udvalg for at finde et mellemformatkamera, der passer til din fotograferingsstil. Og hvis du hopper til et fuldt manuelt modulært system, er det altid en god idé at få fat i en pålidelig lysmaaler for at sikre, at de vigtige, dyre mellemformatbilleder bliver perfekt eksponeret hver gang. Bliv ved med at øve din indlæsning, og god fornøjelse med fotograferingen!