Hvis du nogensinde har prøvet at tage et filmkamera med til en mørk kælderkoncert, en fyldt klub eller en indie-koncert, hvor lysmanden virker helt fraværende, kender du allerede kampen. Du lægger en frisk rulle 400-speed film i, peger dit kamera mod scenen, tjekker dit lysmåler, og dit hjerte synker. Den viser noget i retning af 1/15 sekund ved f/2.8.

Medmindre forsangeren sidder klistret til mikrofonstativet og står helt stille, vil 1/15 sekund bare give dig et sløret, ubrugeligt billede. Live musik er hurtigt, kaotisk og helt uforudsigeligt. Du har brug for hurtigere lukkertider for at fryse den energi. Men hvordan får du hurtigere lukkertider, når der ikke er nok lys, og din film er maksimeret til ISO 400?

Du snyder dit kamera. Du pusher filmen.

At pushe film, især sort-hvid negativfilm, er næsten en rite for koncertfotografer. Det er præcis sådan, de ikoniske, rå og kraftfulde punkrock-fotos fra 70’erne og 80’erne blev lavet. I dag vil jeg guide dig igennem, hvad pushing egentlig er, hvordan du sætter dit kamera op til det, og hvordan du måler lyset i felten, så du kan komme hjem med koncertbilleder, du rent faktisk har lyst til at printe.

Hvad er Pushing Film?

Så enkelt som muligt er pushing en to-trins proces: du underbelyser din film i kameraet og overudvikler den senere i kemien for at kompensere for det manglende lys.

Lad os sige, at du har en standardrulle Kodak Tri-X eller Ilford HP5. Begge er rated til ISO 400 fra start. Hvis du lægger den film i dit kamera, men ændrer kameraets ISO-indstilling til 1600, tror kameraet nu, at du har en meget lysfølsom rulle med ISO 1600. Fordi kameraet tror, filmen er meget mere følsom, vil det lade dig skyde med hurtigere lukkertider.

Fangsten? Fordi du har skudt 400-speed film som om den var 1600, er hvert eneste billede på rullen underbelyst med to hele stop. Hvis du udviklede den normalt, ville du bare få en stribe blank, næsten gennemsigtig plastik. For at rette op på det, skal filmen ligge i fremkalderen i betydeligt længere tid end normalt. Denne ekstra tid tvinger kemien til at arbejde hårdere og opbygge billeddensitet på din negativ for at kompensere for den mørke eksponering.

Hvorfor Vi Elsker Det Push-ede Look

Du tænker måske: retter overudvikling billedet perfekt? Ærligt talt, nej. Og det er netop derfor, vi elsker det.

Film opfører sig ikke lineært, når du pusher den. Når du underbelyser kraftigt og overudvikler, udvikler de lyse dele af billedet (højlysene) sig meget hurtigere end de mørke dele (skyggerne). Ofte har de mørkeste dele af lokalet simpelthen ikke nok lysinformation, uanset hvor længe de ligger i fremkalderen.

Det, du ender med, er en utrolig æstetisk forandring. Din kontrast stiger markant. Højlys, som de blændende scenelys, der reflekteres i en guitar, bliver tykke og kraftfulde. Skyggerne knuses helt til rene, blæk-sorte områder, der skjuler alle de forstyrrende kabler og trommekasser i baggrunden. Oven i det bliver din filmkorn stor og tydelig. Det skaber en stemning, der føles rodet, ærlig og helt levende. Det ser præcis ud, som live rockmusik lyder.

Sådan Gør Du: Trin for Trin

Klar til at prøve det til næste koncert? Her er den faktiske proces for at gøre det uden at ødelægge en rulle.

Trin 1: Indstil Dit ISO

Når du går ind i lokalet, læg din standard 400 ISO film i. Jeg anbefaler stærkt at holde dig til sort-hvid til dette – farvefilm kan godt pushes, men får ofte grimme farveskift og mudrede skygger. S/H tager pushing som en mester.

Før du tager et eneste billede, skal du manuelt ændre kameraets ISO-indstilling til 1600 (to-stop push) eller endda 3200 (tre-stop push). Hvis du bruger et ældre fuldmanuelt kamera, er det alt, du skal gøre. Stol bare på den indbyggede lysmåler (eller din håndholdte måler) sat til 1600.

Hvis du bruger et 90’er automatisk SLR eller et point-and-shoot, der automatisk læser DX-koden på filmbeholderen, har du en lille udfordring. Kameraet vil automatisk læse beholderen som 400. Du skal enten bruge kameraets eksponeringskompensation og sætte den til "-2" (som underbelyser alt med to stop og opnår det samme), eller du kan købe nogle DX-kode-klistermærker online til at sætte over beholderen, som snyder kameraet til at læse 1600.

Trin 2: Måling i Kaosset

Her laver de fleste begyndere fejl. Koncertlys er utroligt tricky. Du har som regel en kunstner badet i et skarpt, hårdt spotlight, stående foran et helt sort tæppe.

Hvis du tager en bred, gennemsnitlig måling af hele scenen, bliver din lysmåler forvirret af alt det sorte i baggrunden. Den vil prøve at lysne mørket, hvilket får den til at anbefale en langsom lukkertid. Hvis du følger den, bliver sangerens ansigt helt udbrændt og hvidt.

I stedet skal du eksponere efter højlysene. Hvis dit kamera har en spotmåler, brug den på det lyseste område af motivet, som regel sangerens ansigt. Lad baggrunden blive helt mørk. Hvis du bruger en simpel center-vægtet måler, så prøv at gå tættere på scenen, fyld dit billede med det oplyste motiv, lås eksponeringen der, og træd så tilbage for at komponere igen. Når du pusher film, omfavner vi fuldt ud de dybe, knuste skygger, så vær ikke bekymret, hvis baggrunden ikke er perfekt målt.

Trin 3: Fortæl Dit Laboratorium!

Dette er afgørende. Når du er færdig med at skyde koncerten og har rullet filmen tilbage, skal du skrive noget som "PUSH TO 1600" eller "+2 STOPS" tydeligt og klart på beholderen med en tusch. Hvis du sender den til et professionelt laboratorium, skriv det på beholderen og kryds af for push-behandling på deres bestillingsformular.

Hvis du glemmer at fortælle dem det, vil de behandle filmen som normal 400-speed, og hele din aften med billeder vil være ødelagt, fordi de alle bliver frygteligt underbelyste. Kommunikation med dit laboratorium er alt. Næsten alle gode laboratorier tilbyder pushing, og mange behandler op til to-stop push uden ekstra gebyr.

De Bedste Filmtyper til Koncertpushing

Ikke alle film er skabt lige, når det gælder om at leve livet i den hurtige bane. Ægte traditionelle sort-hvide emulsioner er det, du vil have. Nogle moderne T-korn film ser lidt mærkelige ud, når de pushes hårdt, men klassikerne trives.

• Ilford HP5 Plus (ISO 400): Dette er den ubestridte konge af pushed film. Den er utrolig billig, tilgivende, og du kan nemt pushe den til 1600 eller endda op til 3200, hvis du ikke har noget imod massivt korn. Den bevarer flere skygge detaljer end de fleste andre film, når den pushes.
• Kodak Tri-X (ISO 400): Den legendariske rock-and-roll film. At pushe Tri-X til 1600 giver dig helt rene sorte og herlig, sprød kontrast. Den har en umiskendelig karakter.

Få det Rigtige Udstyr til Pitten

At pushe film giver dig hurtigere lukkertid, men du har stadig brug for et objektiv, der lukker så meget lys ind som muligt fra starten. Du vil virkelig lade f/3.5 kit-zoom-objektiverne blive hjemme. Det ideelle til koncertfotografering er hurtige prime-objektiver, helst åbne helt op ved f/1.4 eller f/1.8. Et klassisk 50mm f/1.4 er som regel perfekt til forreste række, da det giver dig god isolering af kunstneren, mens du nyder scenelyset.

Hvis du vil opbygge dit live-musik-udstyr, har vi dig dækket. Gennemse vores kuraterede udvalg af klassiske SLR-kameraer med fuld manuelle kontroller, perfekte til pushing af film. Du kan også kombinere dem med utroligt skarpe hurtige 50mm objektiver for at få den nødvendige fordel i svagt lys. Smid en god kamerarem i tasken, læg noget HP5 i, og du er klar til showet.

Koncertfotografering kan føles skræmmende, når du skyder analogt, men når du først har vænnet dig til at rate din film til 1600 og omfavne det højkontrastede look, vil du aldrig mere skyde digitalt under scenelys. Omfavn det kraftige korn, nyd de dybe skygger, og fang energien i rummet.