Se hai mai provato a portare una fotocamera analogica a uno spettacolo in un seminterrato buio, in un locale affollato o a un concerto indie dove il tecnico delle luci sembra completamente assente, conosci già la difficoltà. Carichi un rullino nuovo di pellicola ISO 400, punti la fotocamera verso il palco, controlli il tuo misuratore di luce e il cuore ti cade. Segna qualcosa come 1/15 di secondo a f/2.8.

A meno che il cantante non sia incollato al microfono e rimanga perfettamente fermo, 1/15 di secondo ti darà solo una foto sfocata e inutilizzabile. La musica dal vivo è veloce, caotica e totalmente imprevedibile. Hai bisogno di tempi di posa più rapidi per congelare quell’energia. Ma come ottieni tempi di posa più veloci quando non c’è abbastanza luce e la tua pellicola è al massimo a ISO 400?

Inganni la tua fotocamera. Spingi la pellicola.

Spingere la pellicola, specialmente quella in bianco e nero negativa, è praticamente un rito di passaggio per chi fotografa ai concerti. È esattamente così che sono state scattate quelle iconiche foto punk rock degli anni ’70 e ’80, grintose e vibranti. Oggi voglio spiegarti esattamente cos’è lo spingere, come impostare la tua fotocamera per farlo e come misurare la luce sul campo, così potrai tornare a casa con foto di concerti che vorrai davvero stampare.

Cos’è esattamente lo spingere la pellicola?

In termini semplicissimi, spingere la pellicola è un processo in due fasi: sottoesporre la pellicola in fotocamera e poi sovrasvilupparla successivamente nella chimica per compensare la mancanza di luce.

Diciamo che hai un rullino standard di Kodak Tri-X o Ilford HP5. Entrambi sono valutati a ISO 400 appena usciti dalla confezione. Se metti quella pellicola nella tua fotocamera ma cambi la ghiera ISO della fotocamera a 1600, la fotocamera penserà di aver caricato un rullino molto sensibile a ISO 1600. Poiché la fotocamera pensa che la pellicola sia molto più sensibile di quanto non sia in realtà, ti permetterà di scattare con tempi di posa più rapidi.

Il problema? Poiché hai scattato una pellicola ISO 400 come se fosse ISO 1600, ogni singolo fotogramma di quel rullino è sottoesposto di due stop interi. Se la sviluppassi normalmente, otterresti solo una striscia di plastica quasi trasparente. Per risolvere questo, devi lasciare la pellicola nel chimico sviluppatore per un tempo significativamente più lungo del solito. Questo tempo extra costringe la chimica a lavorare di più, aumentando la densità dell’immagine sul negativo per compensare l’esposizione scura.

Perché amiamo l’estetica dello spingere

Ti starai chiedendo: la sovrasviluppatura corregge perfettamente l’immagine? Onestamente, no. Ed è proprio per questo che ci piace.

La pellicola non si comporta in modo lineare quando la spingi. Quando sottoesponi severamente e sovrasviluppi, le parti luminose dell’immagine (le alte luci) si sviluppano molto più velocemente delle parti scure (le ombre). Spesso, le zone più scure del locale non hanno abbastanza informazioni di luce registrate, indipendentemente da quanto tempo rimangono nello sviluppatore.

Quello che ottieni è un incredibile cambiamento estetico. Il contrasto aumenta vertiginosamente. Le alte luci, come le luci abbaglianti del palco che si riflettono su una chitarra, diventano dense e vibranti. Le ombre si schiacciano completamente in neri puri e intensi, nascondendo tutti i cavi degli amplificatori e le custodie delle batterie sullo sfondo. Inoltre, la grana della pellicola diventa grande e pronunciata. Crea un’atmosfera che sembra caotica, sincera e completamente viva. Assomiglia esattamente a come suona la musica rock dal vivo.

Come farlo: passo dopo passo

Pronto a provarlo al prossimo concerto? Ecco il processo reale per farlo senza rovinare un rullino.

Passo 1: Imposta il tuo ISO

Quando entri nel locale, carica la tua pellicola standard ISO 400. Ti consiglio vivamente di usare il bianco e nero per questo—la pellicola a colori può essere spinta, ma spesso si ottengono fastidiosi cambiamenti di colore e ombre torbide. Il bianco e nero sopporta lo spingere come un vero campione.

Prima di scattare una sola foto, cambia manualmente la ghiera ISO della tua fotocamera a 1600 (uno spingere di due stop) o anche a 3200 (tre stop). Se usi una fotocamera completamente manuale più vecchia, questo è tutto quello che devi fare. Affidati solo al misuratore di luce interno (o al tuo misuratore portatile) impostato a 1600.

Se usi una reflex automatica degli anni ’90 o una compatta che legge automaticamente il codice DX dalla pellicola, hai un piccolo ostacolo. La fotocamera leggerà automaticamente il rullino come ISO 400. Devi usare la ghiera di compensazione dell’esposizione della fotocamera e impostarla su "-2" (che sottoespone tutto di due stop, ottenendo lo stesso risultato), oppure puoi comprare degli adesivi con codice DX online da applicare sulla pellicola per ingannare la fotocamera facendole leggere 1600.

Passo 2: Misurare la luce nel caos

Qui è dove la maggior parte dei principianti sbaglia. L’illuminazione ai concerti è incredibilmente complicata. Di solito hai un artista immerso in un forte e duro riflettore, davanti a una tenda completamente nera.

Se fai una misurazione ampia e media di tutto il palco, il tuo misuratore di luce si confonderà per tutto quel nero sullo sfondo. Cercherà di schiarire l’oscurità, suggerendoti di usare un tempo di posa lento. Se lo ascolti, il volto del cantante risulterà completamente sovraesposto e bianco.

Invece, devi esporre per le alte luci. Se la tua fotocamera ha un misuratore spot, usalo sulla parte più luminosa del soggetto, di solito il volto del cantante. Lascia che lo sfondo resti completamente scuro. Se usi un misuratore a media ponderata centrale, prova ad avvicinarti al palco, riempiendo l’inquadratura con il soggetto illuminato, blocca l’esposizione lì e poi fai un passo indietro per ricomporre. Quando spingi la pellicola, abbracciamo completamente quelle ombre profonde e schiacciate, quindi non preoccuparti se lo sfondo non è perfettamente misurato.

Passo 3: Avvisa il tuo laboratorio!

Questo è fondamentale. Una volta finito di scattare al concerto e riavvolto il rullino, devi scrivere qualcosa come "PUSH TO 1600" o "+2 STOPS" in modo chiaro e ben visibile sulla pellicola con un pennarello. Se lo spedisci a un laboratorio professionale, scrivilo sulla pellicola e seleziona l’opzione per lo sviluppo spinto nel modulo d’ordine.

Se dimentichi di avvisarli, svilupperanno il rullino normalmente a ISO 400 e tutte le tue foto della serata saranno rovinate perché saranno terribilmente sottoesposte. Comunicare con il laboratorio è tutto. Quasi tutti i laboratori di qualità offrono lo sviluppo spinto, e molti elaborano fino a due stop in più senza costi aggiuntivi.

I migliori tipi di pellicola per lo spingere ai concerti

Non tutte le pellicole sono uguali quando si tratta di vivere la vita a tutta velocità. Le vere emulsioni tradizionali in bianco e nero sono quello che ti serve. Alcune pellicole moderne a grana T sembrano un po’ strane se spinte troppo, ma i classici prosperano.

• Ilford HP5 Plus (ISO 400): Questo è il re indiscusso della pellicola spinta. È incredibilmente economica, indulgente e puoi spingerla facilmente a 1600, o anche fino a 3200 se non ti dispiace una grana enorme. Mantiene più dettagli nelle ombre rispetto alla maggior parte delle altre pellicole quando spinta.
• Kodak Tri-X (ISO 400): La leggendaria pellicola rock-and-roll. Spingere la Tri-X a 1600 ti dà neri assoluti puri e un contrasto glorioso e nitido. Ha un carattere inconfondibile.

Attrezzatura giusta per il pit

Spingere la pellicola ti permette di avere tempi di posa più rapidi, ma hai comunque bisogno di un obiettivo che lasci entrare quanta più luce possibile fin dall’inizio. È meglio lasciare a casa gli obiettivi zoom kit f/3.5. Il punto ideale per la fotografia ai concerti è usare obiettivi fissi veloci, idealmente aperti a f/1.4 o f/1.8. Un classico 50mm f/1.4 è solitamente perfetto per le foto in prima fila, offrendo una grande separazione dell’artista mentre cattura le luci del palco.

Se vuoi costruire il tuo kit per la musica dal vivo, abbiamo quello che ti serve. Sfoglia la nostra selezione curata di fotocamere SLR classiche con controlli completamente manuali perfetti per spingere la pellicola. Puoi abbinarle anche a obiettivi 50mm veloci incredibilmente nitidi per darti quel vantaggio indispensabile in condizioni di scarsa luce. Aggiungi una buona cintura per fotocamera, carica un po’ di HP5 e sei pronto per lo spettacolo.

La fotografia ai concerti può sembrare intimidatoria quando scatti in analogico, ma una volta che impari a valutare la pellicola a 1600 e ad abbracciare l’aspetto ad alto contrasto, non vorrai più scattare in digitale sotto le luci del palco. Accogli la grana pesante, goditi le ombre profonde e cattura l’energia della sala.