Mēs visi esam to piedzīvojuši. Tikko saņēmāt atpakaļ savus filmu skenējumus no laboratorijas vai importējāt svaigu RAW failu partiju no nedēļas nogales ceļojuma. Jūs ritināt cauri un pamanāt to: perfektu portretu. Apgaismojums ir zeltains, modelim ir skaista, dabiska smaids, kompozīcija ir precīza. Bet tad tu pietuvini attēlu, un sirds noslāpst. Deguna gals ir asāks par skuvekli, bet acis ir nedaudz neskaidras. Godīgi sakot, fokusa trūkums ir viens no visfrustrējošākajiem sajūtām fotogrāfijā.

Kad es pirmo reizi sāku fotografēt ar manuālās fokusēšanas kamerām, es izšķērdēju daudz filmu uz neskaidriem kadriem. Es domāju, ka ar manu objektīvu kaut kas nav kārtībā vai ka es vienkārši esmu slikts fotogrāfs. Izrādījās, ka man vienkārši vajadzēja iemācīties pareizi izmantot savu aprīkojumu. Manuālās fokusēšanas apgūšana nav pārdabisks spēks, un tas nav tikai par perfektu redzi. Tas ir zināšanu apvienojums par kameras īpatnībām, dziļuma izpratni un nelielas fiziskas muskuļu atmiņas izveidi.

Iemācies lasīt savu fokusēšanas ekrānu

Ja tu fotografē ar vecāku filmu SLR, tavs svarīgākais instruments ir tieši skatu meklētājā. Lielākajai daļai klasisko kameru ir sadalītā attēla diapazona meklētājs, ko ieskauj mikroprizmas gredzens. Ja tu nezini, kā lasīt šos fokusa palīglīdzekļus, tu būtībā fotografē akli.

Sadalītā attēla aplis pašā centrā ir tavs labākais draugs. Lai to izmantotu, atrodi spēcīgu taisnu līniju savā objektā — ēkas malu, durvju rāmi vai pat kāda vaigu kaulu vai deguna tiltu. Kad attēls ir neskaidrs, šī līnija izskatīsies kā horizontāli pārgriezta un nobīdīta. Lēnām pagriez savu fokusa gredzenu, līdz augšējā un apakšējā puse saplūst un veido vienu, nepārtrauktu līniju. Bam! Tu esi fokusā.

Mikroprizmas gredzens ir teksturēts, nedaudz spīdīgs riņķis ap šo centru. Tas ir ļoti noderīgs objektiem, kuriem nav izteiktu taisnu līniju, piemēram, zāles pleķim, lapotnei vai teksturētam džemperim. Kad objekts ir neskaidrs, mikroprizmas gredzens mirgo un izskatās ļoti pikselēts. Kad pagriez objektīvu un sasniedz pareizo fokusu, šī mirgojošā tekstūra burvīgi pazūd un uzreiz kļūst kā caurspīdīgs stikls.

Fokusēšanas un pārkadrēšanas slazds

Šis, iespējams, ir galvenais iemesls, kāpēc portreti bieži sanāk neskaidri, īpaši fotografējot ar atvērtu diafragmu, piemēram, f/1.4 vai f/1.8. Ieradums ir pilnīgi dabisks: tu liec centra fokusēšanas laukumu tieši virs modeļa acs, rūpīgi fokusējies, tur kameru mierīgi un tad pagriez to, lai pārvietotu modeli uz sāniem, lai kompozīcija izskatītos interesanta.

Problēma ir tāda, ka, pagriežot kameru, tu fiziski maini fokusa plakni. Fokusa plakne nav sfēra, kas izliekas ap tavu ķermeni; tā ir plakana siena, kas peld telpā, pilnīgi paralēla tavai kameras sensoram. Kad tu pagriez kameru uz sāniem, lai pārkadrētu, šī plakana siena arī pārvietojas kopā ar tevi. Ja tava dziļuma asuma zona ir ļoti šaura — piemēram, tikai daži collas, jo tu fotografē pie f/1.4 — šis nelielais pagrieziens novirza asuma zonu aiz modeļa vai priekšā tam.

Lai to labotu, mēģini kadrēt nedaudz brīvāk, ja plāno pārkadrēt, atstājot vietu apgriešanai pēcapstrādē. Alternatīvi, ja modelis stāv mierīgi, tu vari fiziski pārvietot kājas, soli uz sāniem vai nedaudz noliekties uz priekšu vai atpakaļ, lai kompensētu attāluma izmaiņas pagrieziena laikā. Tas prasa daudz prakses, bet apzināta fokusa plaknes izpratne ievērojami uzlabo tavu veiksmīgo kadru skaitu.

Zona fokusa apgūšana ielu fotogrāfijai

Dažreiz notikumi notiek pārāk ātri, lai skatītos caur skatu meklētāju un saskaņotu sadalītā prizmas attēlu. Ja tu fotografē ielu fotogrāfiju, fiksē rosīgu tirgu vai vienkārši skrien pakaļ sunim pagalmā, zona fokuss ir lielisks triks. Kad saproti, kā to darīt, tas šķiet gandrīz kā krāpšanās.

Skaties uz manuālās fokusēšanas objektīva korpusu. Parasti tur redzēsi krāsainus ciparus blakus fokusa gredzenam. Tie ir dziļuma asuma skalas rādītāji. Ja iestatīsi objektīvu uz mazāku diafragmas atvērumu, piemēram, f/8 vai f/11, tu vari izmantot šos marķējumus, lai iepriekš fokusētu kameru noteiktam attāluma diapazonam.

Piemēram, ja tu novieto bezgalības simbolu virs mazā "8" skalas labajā pusē, tad paskaties uz atbilstošo "8" skalas kreisajā pusē, kur redzēsi tuvāko fokusa attālumu — piemēram, 10 pēdas. Tas nozīmē, ka pie f/8 viss, kas atrodas starp 10 pēdām un bezgalību, būs pieņemami ass. Tev pat vairs nav jāskatās caur skatu meklētāju, lai fokusētos! Kamēr tavs objekts ir vairāk nekā 10 pēdu attālumā, vienkārši norādi kameru un nospied slēdža pogu. Šo tehniku izmantoja gandrīz visi izcilākie 20. gadsimta ielu fotogrāfi, un tā ir milzīgs pārliecības pastiprinātājs, kad tu staigā ar kameru.

Uzmanies no ķermeņa mehānikas

Dažreiz tas, kas izskatās kā fokusa kļūda, patiesībā ir kameras kratīšanās maskā. Vecākiem vintage objektīviem nav optiskās attēla stabilizācijas, un, ja tu fotografē ar smagu, pilnmetāla kameru, izmanto lēnu slēdža ātrumu vai esi pārāk daudz kafeinējies, tava ķermeņa kustība izpludinās attēlu.

Izklausās vienkārši, bet tas, kā tu turi kameru, būtiski ietekmē asumu. Ieloki elkoņus cieši pie krūtīm, neļaujot tiem plivināties kā spārniem. Ar kreiso roku stingri satver objektīvu no apakšas, ļaujot kamerai atbalstīties plaukstā, kamēr ar īkšķi un rādītājpirkstu gludi regulē fokusa gredzenu. Piespied kameras korpusu pie pieres vai vaigu kaula, lai izveidotu trešo atbalsta punktu. Kad esi gatavs uzņemt kadru, ieelpo, izelpo pusi gaisa un maigi nospied slēdža pogu, nevis steidzīgi to dauzot. Jo stabilāka tava fiziskā bāze, jo asākas būs tavas fotogrāfijas.

Mūsdienu palīgi vintage objektīviem

Nevaru runāt par manuālo fokusēšanu, nepieminot, cik lieliski ir pielāgot vintage objektīvus mūsdienu digitālajām bezspoguļa kamerām. Daudzi no mums mīl paņemt vecu 1970. gadu objektīvu un uzlikt to uz mūsdienu korpusa. Ja tu to dari, tev ir pieejamas neticamas programmatūras tehnoloģijas, par kurām filmu fotogrāfi toreiz varēja tikai sapņot.

Fokusa izcelšana ir pirmais variants. Tā izceļ fokusa zonu ar spilgtu krāsu ekrānā, piemēram, sarkanu vai dzeltenu, padarot fokusa plaknes atrašanu ļoti ātru. Bet mans īstais slepenais ierocis ir fokusa palielinājums. Pielāgo pogu kameras aizmugurē, lai stipri pietuvinātu objektu. Tas digitāli tuvinās attēlu, ļaujot manuāli pagriezt gredzenu, līdz ādas tekstūra vai atsevišķas skropstas ir perfekti asas. Tas pilnībā izslēdz minēšanu, fotografējot nekustīgus objektus.

Atrodi pareizo stiklu

Galu galā manuālās fokusēšanas apgūšana ir par dziļāku iesaisti fiziskajā fotogrāfijas procesā. Tas tevi palēnina, liek apzināti vērot gaismu un attālumu, un ir ļoti apmierinoši, kad dzirdi mehāniskā slēdža klikšķi tieši tajā brīdī, kad esi trāpījis fokusā.

Ja esi noguris no mūsdienu autofokusa objektīviem, kas pieņem visas radošās izvēles tavā vietā, vai vienkārši vēlies izbaudīt gludo mehānisko sajūtu, ko sniedz klasiskā objektīva korpuss, varbūt ir īstais laiks iegādāties jaunu stiklu. Vai tev vajadzīgs gaišs piecdesmit milimetru objektīvs sapņainiem portretiem vai platleņķa objektīvs zona fokusa ielu fotogrāfijai, meklēšana pēc laba manuālās fokusēšanas objektīva ir lielisks veids, kā paplašināt savu radošo instrumentu komplektu. Kad iemācīsies fokusēties pats un sajust šo taustes atgriezenisko saiti, tu brīnīsies, kāpēc kādreiz paļāvies uz datoru, lai veiktu smago darbu tavā vietā.