Det finns få känslor som är värre inom filmfotografi än att få tillbaka dina nyframkallade skanningar från labbet, ivrigt öppna mappen på datorn och se stora, utfrätta orangea streck över dina favoritbilder. Det är förkrossande. Ibland kan ett ljusläckage se konstnärligt ut, men oftast förstör det bara det perfekt komponerade porträttet eller landskapet som du kämpat så hårt för att fånga.

Den skyldige? Det är nästan alltid ljustätningarna. Om du samlar på eller fotograferar med vintage filmkameror, särskilt SLR-kameror och rangefinders från 1970- och 1980-talen, kommer du att stöta på dåliga ljustätningar. Det är i princip en passage. Under årtiondena försämras det ursprungliga polyuretanskummet som användes för att blockera ljus från att komma in genom filmluckan. Det förvandlas från en fin, mjuk dyna till en klibbig, tjärliknande svart gegga som hamnar överallt, fläckar dina fingrar och helt misslyckas med att hålla ljuset ute från din kamera.

När jag först började fotografera med film trodde jag att en kamera med dåliga tätningar var en död kamera. Jag antog att det krävdes en examen i maskinteknik eller en dyr resa till en kamerareparatör för att byta dem. Men ärligt talat? Att byta ljustätningar är ett av de enklaste, billigaste och mest tillfredsställande gör-det-själv-projekten en filmfotograf kan göra. Det kräver lite tålamod och stadig hand, men du kan absolut göra det vid ditt köksbord. Här är min personliga, beprövade metod för att få din kamera ljustät igen.

Vad du behöver

Innan du börjar gräva i den klibbiga röran inne i kamerans baksida behöver du samla några viktiga saker. Du har förmodligen redan hälften av dem under handfatet i badrummet.

• Ljustätningsskum: Du kan köpa ett ark med 1,5 mm eller 2 mm självhäftande kameraskum online och klippa det själv, eller köpa ett förskuret kit specifikt anpassat för din kameramodell. Om det är första gången rekommenderar jag starkt att du lägger några extra kronor på ett förskuret laserskuret kit. Det sparar dig från att behöva skära omöjligt tunna remsor med linjal.
• Isopropylalkohol (90 % eller högre): Detta används för att lösa upp det gamla, klibbiga skumresterna. Tändvätska (nafta) fungerar också otroligt bra för att lösa upp limmet.
• Bambupinnar eller tandpetare: Använd inte metallskruvmejslar för att skrapa bort det gamla skummet. Metall skrapar bort den svarta färgen på kamerahuset, vilket kan orsaka interna reflektioner. Bambupinnar är tillräckligt hårda för att skrapa men mjuka nog att inte skada din kamera.
• Q-tips och bomullspinnar: Du kommer att behöva många av dessa för att torka rent spåren.
• En bit styvt papper eller kartong: Detta är mitt hemliga vapen för att skydda den känsliga slutarluckan.
• Pinsett: För att placera de nya, små skumremsorna i de trånga luckspåren.

Steg 1: Rengöringen (den mest kladdiga delen)

Jag ska inte försköna det: att ta bort den gamla ljustätningsgeggan är tråkigt. Det är lätt åttio procent av arbetet. Men en ren yta är absolut avgörande för att det nya limmet ska fästa ordentligt.

Innan du börjar skrapa, klipp ut en liten bit kartong eller styvt papper och placera den försiktigt över slutarluckans öppning inne i kameran. Slutarluckan är otroligt ömtålig – särskilt om det är en tygslutare. Om en klump av klibbig svart tjära faller på luckan, eller ännu värre, om du råkar sticka hål på tyget med din pinne, är kameran förstörd. Skydda slutaren till varje pris.

Doppa en Q-tip i din alkohol eller tändvätska och dra den längs spåren där de gamla tätningarna sitter. Ge lösningsmedlet en minut att tränga in och lösa upp det gamla limmet. Ta sedan din bambupinne och börja försiktigt skrapa spåren från ena änden till den andra. Du kommer att börja dra upp klumpar av svart gegga. Torka av pinnen på en pappershandduk och upprepa. Gå fram och tillbaka med våta Q-tips och din pinne tills spåren är helt nakna metall. Gör samma sak för gångjärnstätningen (den rektangulära dyna där luckan öppnas) och spegelkudden, som sitter inne i objektivfästet där spegeln slår upp.

Steg 2: Förbered de nya tätningarna

Om du köpt ett förskuret kit, dra försiktigt av de tunna remsorna från baksidan med hjälp av pincetten. Om du skär själv från ett ark, använd en vass hobbykniv och en metallinjal för att skära remsor som är ungefär 1,5 mm breda. De ska sitta tätt i spåret utan att bukta ut. Om skummet är för tjockt kommer du inte att kunna stänga kameraluckan.

Här är mitt absoluta favoritknep för att lägga ner skumremsor: när du har tagit bort baksidan, ta lite vatten eller alkohol på en Q-tip och fukta lätt den klibbiga sidan av skummet. Alternativt duttar vissa snabbt på lite handsprit. Varför? Limmet på kameraskum är känt för att vara väldigt aggressivt. Så fort det rör vid kameran binder det omedelbart. Genom att fukta det lätt neutraliserar du limmet tillfälligt. Det ger dig ungefär sextio sekunder att skjuta skumremsan perfekt på plats innan vattnet avdunstar och limmet härdar permanent. Det är en riktig räddare i nöden för de trånga luckspåren.

Steg 3: Montera luckspåren och gångjärnet

Börja med spåren som löper längs över- och undersidan av kamerans baksida. Använd pincetten för att ta tag i ena änden av den fuktade skumremsan. Sänk försiktigt ner den i ena änden av spåret. Använd sedan den platta sidan av din bambupinne eller tandpetare för att långsamt trycka ner skummet i spåret, och arbeta dig över hela kameran. Dra inte i skummet när du lägger ner det; låt det ligga naturligt. Att dra i det gör att det krymper tillbaka senare och lämnar glipor där ljus kan smita in.

Nästa steg är att byta gångjärnstätningen. Denna är vanligtvis en mycket bredare skumbit som sitter nära dörrlåset eller gångjärnsspindeln. Lägg ner den, tryck fast den ordentligt, och du är klar med baksidan.

Steg 4: Spegelstödet

Spegelstödet är den lilla skumremsan inne i spegelboxen som absorberar stöten när du tar en bild. Utan den kan din kamera låta otroligt högt och hårt, och spegeln som slår mot bar metall kan så småningom orsaka mekaniska problem eller rubba din fokus.

Att arbeta inne i spegelboxen är känsligt. Ovanför spegeln sitter fokusskärmen, som vanligtvis är gjord av räfflad plast. Om du får alkohol eller tändvätska på fokusskärmen kan den smälta eller permanent bli dimmig. Använd minimalt med lösningsmedel när du rengör gammal gegga här, och håll kameran upp och ner så att gravitationen drar bort lös gegga på bordet istället för in i kamerahuset. När det är rent, använd pincetten för att försiktigt placera den nya skumstötdämparen över metallkanten.

Steg 5: Testet

När allt nytt skum är på plats, låt kameran stå öppen i en timme eller så för att låta eventuell kvarvarande alkohol avdunsta ordentligt. Försök sedan stänga kamerans baksida. Den ska kännas lite tajtare än tidigare och kan kräva ett fast klick för att låsa perfekt. Det är en bra sak! Det betyder att skummet gör sitt jobb och trycker mot kanten.

Ta med din nyseglade kamera in i en mörk garderob, ta av objektivet och lys med en stark LED-ficklampa runt skarvarna på filmluckan. Titta genom objektivfästet. Om du inte ser något ljus som läcker in vid luckans kanter, grattis – du har lyckats täta din kamera. Nu kan du äntligen fotografera en rulle Portra 400 utan att oroa dig för orangea streck som förstör allt.

Att byta ljustätningar är ett fantastiskt sätt att knyta an till ett nytt vintagefynd och återställa en bit mekanisk historia. Men jag förstår att det inte är alla som tycker att det är kul att skrapa femtio år gammal tjära ur tunna metallspår en helg. Om du hellre vill hoppa direkt till delen där du tar vackra bilder, har jag dig täckt. När du köper från min butik har jag redan gjort allt det kladdiga, tråkiga underhållet åt dig. Varje kamera blir noggrant utvärderad och nyseglad innan den skickas. Om du vill ha något som garanterat fungerar perfekt direkt ur lådan, kolla in mitt aktuella utbud av nyrestaurerade SLR-kameror. Plocka upp en, ladda film och fokusera bara på att skapa fantastiska bilder.