И така, най-накрая се решихте. Взехте прекрасен, механично перфектен винтидж Leica M-mount обектив. Възхищавате се на месинговата конструкция, копринено гладкото фокусиране и факта, че е едва по-голям от голф топка. Прикрепяте го към съвременното си безогледално тяло Sony, Nikon или Canon с помощта на прост метален адаптер, поемате дълбоко дъх и натискате спусъка. Центърът на изображението изглежда невероятно — остър, наситен и пълен с тази легендарна характерност.

Но после увеличавате краищата на снимката. Какво по дяволите се случи? Ъглите са мътни и размазани. Правите линии изглеждат изкривени, контрастът е изчезнал, а може би дори се прокрадва странен лилав или зелен оттенък отстрани. Това напълно разбива сърцето ми първия път, когато го видях на собствената си камера.

Не изпадайте в паника и определено не бързайте да продавате новопридобитото си стъкло. Обективът ви не е счупен, нито адаптерът. Просто сте се сблъскали с добре познат физичен проблем в общността на адаптиращите: дебелината на стъклото в сензорния стек. Ето точно защо адаптирането на M-mount стъкло към дигитален сензор може да бъде толкова сложно и, още по-важно, как всъщност можете да го поправите.

Физиката на проблема

За да разберем защо вашите широкоъгълни далекомери размазват на съвременен дигитален сензор, трябва да се върнем назад и да разгледаме как работи филмът. Филмът е много толерантен към ъглите на светлината. Тъй като филмът е изключително тънка, плоска повърхност с микроскопични химически зърна, светлинен лъч може да го удари под остър, страничен ъгъл и все пак да възпроизведе остър образ.

Дигиталните сензори са съвсем различни същества. Дигиталният сензор е покрит със „сензорен стек“ — доста дебел слой стъкло, който включва инфрачервен филтър, UV филтър и понякога антиалиасинг филтър. Над самите пиксели има малки микроскопични куполи, наречени микролещи, предназначени да насочват светлината право надолу.

Далекомерните обективи, особено широкоъгълните и ултрашироките от винтидж епохата, използват симетрични оптични конструкции. Тъй като Leica M няма огромно повдигащо се огледало като SLR, задният елемент на 28mm или 35mm обектив седи ужасяващо близо до фокалната равнина. Това означава, че светлината излиза от задната част на обектива и удря ъглите на сензора под изключително остри ъгли.

Когато светлината удари дебел слой плоско стъкло под остър ъгъл, тя се пречупва, огъва и разтяга. Представете си, че гледате диагонално през дебел аквариум; нещата се изкривяват и размазват. Сензорният стек въвежда кривина на полето и астигматизъм в обектив, който първоначално е бил напълно плосък върху филм. Резултатът? Грозно размазване в ъглите.

Кои фокусни разстояния са безопасни?

Добрата новина е, че не всеки M-mount обектив страда от този проблем. Всичко зависи от фокусното разстояние и конкретната оптична формула. Ето груба насока какво да очаквате при адаптиране към стандартно безогледално тяло:

• 21mm до 28mm: Добре дошли в зоната на опасност. Повечето винтидж обективи в този диапазон използват симетрични конструкции, при които задният елемент е притиснат директно до сензора. Очаквайте силно размазване в ъглите при отворена бленда, а някои може никога да не се изострят напълно дори при спиране до f/8. Вероятно ще видите и ефекта „Италианско знаме“ — зелен и магента оттенък в лявата и дясната част на кадъра.
• 35mm: Това е категория с голямо вариране. Някои по-стари 35mm дизайни ще размазват ъглите ви силно. Въпреки това, по-новите M-mount обективи или малко по-големите винтидж дизайни отдалечават изходната зеница от сензора. При много 35mm обективи ъглите ще изглеждат меки при f/2, но ще се изчистят добре при f/5.6.
• 50mm: Безопасното пристанище. Започвайки от 50mm, светлината удря сензора достатъчно право (по-телецентрично), така че дебелото стъкло на сензора почти не причинява забележимо размазване. Можете уверено да монтирате почти всеки 50mm M-mount обектив и да получите отлична производителност при отворена бленда.
• 75mm до 135mm: Пълно съвършенство. Телефото обективите имат изходни зеници много далеч от фокалната равнина. Светлинните лъчи са практически паралелни, когато удрят сензора. Те ще работят точно толкова добре на дигитален сензор, колкото и на аналогов филм.

Начини да победите размазването

Ако наистина трябва да снимате широкоъгълни M-mount обективи на безогледалната си камера и искате перфектни ъгли, не сте без надежда. Фотографите са измислили няколко брилянтни начина да се справят с този проблем. Нека разгледаме най-добрите ви опции.

1. Изберете по-тънък сензорен стек

Не всички безогледални камери са еднакви. Камерите Sony E-mount са известни с това, че са лош избор за адаптиране на широкоъгълни M-mount обективи, защото стъклото на сензора им е изключително дебело (около 2мм до 2.5мм). Ако опитате да снимате с 28mm обектив на по-стара Sony, резултатът ще е ужасен. Интересно е, че камерите Nikon Z имат много по-тънък сензорен стек (около 1.1мм). Ако притежавате тяло Nikon Z, вече ще видите значително по-добро представяне по краищата с далекомерни обективи.

2. Модификация с тънък филтър

Ако сте наистина посветени на адаптирането на далекомерни обективи към Sony или Canon, можете да изпратите камерата си в специализирана лаборатория за модификация с тънък филтър. Фирми като Kolari Vision ще отворят камерата, ще премахнат дебелото фабрично стъкло и ще го заменят с ултратънък 0.2мм парче висококачествено стъкло. Това превръща обикновена безогледална камера в машина за адаптиране на винтидж обективи. Ъглите ви веднага ще се изострят. Просто имайте предвид, че това анулира гаранцията и понякога може да повлияе на авто-баланса на бялото.

3. Трик с PCX филтър

Честно казано, това е един от любимите ми технически трикове. Ако не искате да променяте камерата си постоянно, можете да коригирате размазаната светлинна пътека още преди тя да влезе в обектива. Като прикрепите специфичен плано-изпъкнал (PCX) оптичен филтър към предните резби на обектива, можете умишлено да въведете кривина на полето, която точно компенсира кривината, причинена от дебелото стъкло на сензора на камерата. Изисква малко математика и адаптери, за да се постигне правилното разстояние, но когато е перфектно настроено, е истинска магия.

4. Корекция на цветови оттенъци в софтуер

Дори и да коригирате размазването чрез спиране на блендата, може все още да получите странни цветови оттенъци (магента в центъра, зелено в ъглите) поради остри светлинни лъчи, отразяващи се от микролещите. Вместо да се притеснявате, просто снимайте бял лист хартия при равномерно осветление всеки път, когато сменяте обектива. В Adobe Lightroom можете да използвате инструмента „Flat-Field Correction“. Той автоматично изважда странния цветови оттенък от профилите на изображението, спасявайки иначе перфектните ви снимки.

Готови ли сте да започнете адаптирането?

Вижте, въпреки особеностите, адаптирането на тези прекрасни ръчни обективи към дигитален сензор е един от най-удовлетворяващите начини да изживеете фотографията. То ви забавя, кара ви да бъдете целенасочени и ви възнаграждава с изображение, което съвременните, клинично перфектни автофокусни обективи просто не могат да постигнат. Ако се насочите към фокусни разстояния като 50mm или 90mm, ще избегнете главоболието изцяло.

Ако сте готови да откриете следващото си любимо стъкло, можете да разгледате нашия избор от M-mount обективи и да започнете да изграждате своята перфектна хибридна система. Независимо дали търсите мечтания 50mm, за да избегнете напълно проблемите в ъглите, или сте достатъчно смели да овладеете широкоъгълен 28mm, тези оптики са създадени да ни надживеят. Вземете адаптер, приемете несъвършенствата като част от творческия процес и отидете да снимате нещо невероятно.