Когато за първи път започнах да снимам с стара аналогова техника, купих износена камера от седемдесетте години, която идваше с истински тежък метален обектив. Беше красива, но също така покрита с объркваща бъркотия от числа, линии и цветове. Честно казано, изглеждаше повече като логаритмична линия, отколкото като творчески инструмент. През първите няколко месеца напълно игнорирах гравюрите и просто фокусирах на око през визьора. Понякога уцелвах, а понякога напълно пропусках кадъра.

После някой на местна фото разходка ми обясни какво всъщност означават всички тези малки цветни линии. Това напълно промени начина, по който снимам.

Тези числа са скалата за дълбочина на рязкост, а научаването как да ги четеш отключва сериозен трик за фотографите. Модерните автофокусни обективи почти никога вече нямат тези маркировки, което е огромен пропуск. След като разбереш как да използваш тази скала, можеш да преднастроиш фокуса си, да снимаш от кръста и да гарантираш перфектно остри изображения, без дори да гледаш през визьора. Нека обясним как работи, какво всъщност е хиперфокалното разстояние и как можеш да използваш този трик на следващата си фото разходка.

Анатомия на обектив от старо поколение

За да разберем скалата, първо трябва да разгледаме трите отделни пръстена с числа на класически винтидж обектив. Погледни върха на корпуса на обектива, точно зад предния елемент, и обикновено ще видиш три комплекта информация.

Пръстен за фокусиране: Това е частта, която физически завърташ, за да фокусираш. Тук ще видиш отбелязани разстояния, обикновено измерени както във футове, така и в метри. Едната страна завършва със символ на безкрайност, който изглежда като хоризонтална осмица.

Пръстен за диафрагма: Обикновено се намира в основата на обектива, най-близо до корпуса на камерата. Той контролира f-стоповете ти, като щраква на позиции като f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/16 и т.н. По-високите числа означават по-малък отвор, през който светлината влиза в камерата, което ти дава по-голяма дълбочина на рязкост.

Скала за дълбочина на рязкост: Това е неподвижният пръстен, разположен точно между въртящия се пръстен за фокусиране и въртящия се пръстен за диафрагма. В центъра има видима прорез или линия, която сочи точно към текущото ти фокусно разстояние. Но симетрично от двете страни на тази централна маркировка има двойки числа, съответстващи на твоите f-стопове. Може да видиш 8 отляво и 8 отдясно, 16 отляво и 16 отдясно. Това е твоята магическа калкулаторна скала.

Как да четеш скалата стъпка по стъпка

И така, как всъщност да четем тази скала? Изключително просто е, когато опиташ. Двойните числа на неподвижния среден пръстен ти показват точно какво ще бъде на фокус според избраната от теб диафрагма.

Да кажем, че снимаш навън в слънчев ден. Настройваш пръстена за диафрагма на f/8. След това фокусираш върху обект, който според пръстена за фокусиране е точно на 10 фута разстояние. Сега погледни надолу към скалата за дълбочина на рязкост. Намери числото 8 от лявата страна на централната маркировка и виж на какво разстояние на пръстена за фокусиране съвпада. После намери числото 8 от дясната страна и направи същото.

Може да забележиш, че лявото 8 сочи точно 7 фута, а дясното 8 сочи точно 15 фута. Поздравления, току-що прочете скалата. Без да се налага да гадаеш или да се взираш през визьора, сега абсолютно знаеш, че всеки обект между 7 и 15 фута от камерата ти ще бъде приемливо остър. Тази техника се нарича зоново фокусиране и е светият граал за уличната фотография.

Още по-нататък: Трикът с хиперфокалното разстояние

Зоновото фокусиране е страхотно за улавяне на обекти в определена зона, но какво ако искаш красива пейзажна снимка, перфектно остра до хоризонта, като същевременно държиш на фокус и обектите на преден план? Тук идва хиперфокалното разстояние. Звучи като термин от прашна учебник по физика, но всъщност означава да настроиш обектива си на максимално възможната дълбочина на рязкост.

Много аматьорски фотографи правят голяма грешка при снимане на пейзажи. Те затварят диафрагмата до f/16, завъртат пръстена за фокусиране до стопа за безкрайност и правят снимката. Докато далечните планини са остри, всичко близо до камерата е напълно размазано, защото са пропилели половината от дълбочината на рязкост, като са я изхвърлили зад безкрайността. Не можеш да фокусираш зад безкрайност, така че да хвърляш дълбока дълбочина на рязкост там е математически безсмислено.

Ето как да настроиш хиперфокалното разстояние, използвайки скалата на винтидж обектива си:

• Настрой обектива на малък отвор, като f/11 или f/16.
• Погледни скалата за дълбочина на рязкост и намери съответстващото число (да кажем 16) от най-дясната страна на скалата.
• Завърти пръстена за фокусиране, докато символът за безкрайност се подравни точно с това число 16 от дясната страна.
• Сега погледни числото 16 от лявата страна, за да видиш границата на близкия фокус.

Като преместваш маркировката за безкрайност от центъра към ръба на скалата, ти приближаваш предната граница на зоната на фокус много близо до себе си. В зависимост от обектива, може да откриеш, че абсолютно всичко от три фута разстояние до луната е с бръснещо остра рязкост. Просто не се налага да пипаш пръстена за фокусиране през цялата си разходка.

Защо фокусното разстояние променя всичко

Ако искаш да опиташ това, трябва да знаеш, че фокусното разстояние на обектива драстично променя колко широка може да бъде тази зона на фокус. Широкоъгълните обективи са безспорните крале на зоновото фокусиране.

Ако сложиш 28мм обектив на камерата си и го настроиш на f/8, скалата за дълбочина на рязкост ще ти покаже огромна зона на фокус, често варираща от разстояние на ръка до безкрайност. Това прави 28мм или 35мм обектив абсолютният най-добър инструмент за бързи, спонтанни моменти. Просто преднастройваш обектива, хващаш го и щракаш.

От друга страна, телеобективите имат физически проблем. Ако вземеш 135мм обектив и го затвориш до f/8, скалата за дълбочина на рязкост ще ти покаже разочароващо тясна зона на фокус. При същото разстояние до обекта може да имаш само няколко инча работеща дълбочина. Затова рядко виждаш улични фотографи да снимат от кръста с дълги телеобективи. Маржовете са прекалено тесни и наистина трябва да разчиташ на визьора.

Довери се на механиката, а не на моторите

Има уникално спокойствие, което идва от доверието в механичната физика на винтидж обектив. Представи си оживен пазар в центъра на града в ярък следобед. Интересен човек излиза от врата точно пред теб. Ако вдигнеш модерна дигитална камера, моторът за автофокус трябва да търси, да оценява контраста, да заключи и да издаде звук. В тази половин секунда човекът забелязва теб, напряга се и спонтанният кадър е провален.

Но когато използваш механичен обектив с преднастройка чрез зоново фокусиране, няма никакво забавяне. Знаеш, че са в твоята осемфутова зона на сладко място. Просто вдигаш камерата и натискаш спусъка. Скоростта и незабележимостта, които получаваш, като се доверяваш на скалата за дълбочина на рязкост, лесно се сравняват с най-скъпите съвременни камери с авто проследяване.

Добавяне на винтидж оптика към комплекта ти

Красотата на тази техника е, че не ти трябва изключително скъп модерен обектив, за да получиш перфектно остри резултати. Всъщност модерните обективи често нямат необходимите маркировки изобщо. Адаптирането на здрав, механичен винтидж обектив към настоящото ти цифрово безогледално тяло или просто поставянето му на надеждна стара филмова камера ти дава невероятно свързано тактилно изживяване. Горещо препоръчвам да вземеш по-широко фокусно разстояние, за да усетиш максимизирането на хиперфокалното разстояние.

Ако ти се иска да приложиш този аналогов трик на практика, вземането на солиден стар обектив е най-доброто място за начало. Можеш да разгледаш фантастичен избор от класически обективи с ръчно фокусиране, за да намериш нещо, което пасва на твоя байонет. Ако искаш най-добрите фокусни разстояния за овладяване на зоновото и уличното фокусиране, определено ти препоръчвам да търсиш специализиран 35мм обектив. Вземи един, научи цветно-кодираните числа на корпуса и започни да се доверяваш на скалата си. Това ще промени напълно колко бързо можеш да снимаш.