Не знам за вас, но вероятно съм похарчил прекалено много пари за филмови емулативни пресети през годините. Всички знаем цикъла: виждате красиво мрачно, носталгично рекламно съобщение за пакет с пресети, давате четиридесет долара за него, прилагате го върху някой от цифровите си raw файлове и веднага правите гримаса, защото снимката ви изведнъж изглежда като силно преработен Instagram филтър от 2013 г.

Ето реалността за „филмовия вид“, за която фирмите за пресети обикновено не говорят: това, което смятаме за филмов вид, всъщност не съществува в изолация. Вашите филмови сканове в крайна сметка са просто цифрови файлове, интерпретирани от конкретния скенер на лабораторията ви — обикновено Fuji Frontier или Noritsu. В зависимост от това как техникът в лабораторията настройва черната точка, баланса на бялото и кривата на контраста, вашият ролка Portra 400 може да изглежда коренно различно от моя. Затова общите пресети никога не работят напълно върху вашите изображения.

Преди няколко години започнах да правя нещо много по-забавно и много по-ефективно. Спрях да купувам общи пресети и започнах да създавам свои собствени филмови симулации в Adobe Lightroom, като се ориентирам по моите реални физически сканове. Процесът е прост, изключително удовлетворяващ и ще ви научи повече за цветокорекцията от сто уроци в YouTube. Ето точно как го правя.

Стъпка 1: Контролна настройка

За да го направите правилно, ви трябва контролен тест. Не можете да съпоставите цифров raw файл, заснет в обедна ярка светлина, с филмов скан, направен при здрач — светлината ще повлияе твърде много на цветовете. Трябва да снимате точно същата сцена, по същото време, с двата фотоапарата.

Вземете любимия си филмов фотоапарат, заредете го с филмовия материал, който искате да имитирате (да кажем Kodak Gold 200 за онези топли, ежедневни вибрации), и вземете цифровия си фотоапарат. Опитайте се да използвате подобно фокусно разстояние и с двата. Намерете сцена с приличен динамичен обхват — може би портрет на приятел, облечен в ярки основни цветове (червена риза или сини дънки) на открита сянка. Направете снимката на филм, измервайки внимателно експонацията, и веднага след това направете същата снимка с цифровия си фотоапарат в RAW формат. Изпратете филма си в предпочитаната лаборатория.

Стъпка 2: Влизане в Референтния изглед

След като получите скановете от лабораторията, импортирайте както висококачествения филмов скан, така и цифровия raw файл в Lightroom. Изберете и двете изображения в библиотеката си и натиснете Shift+R. Това отваря Референтния изглед.

Екранът ви ще се раздели на две. Поставете филмовия скан отляво (референтния) и цифровия файл вдясно (активното редактиране). Този изглед един до друг е тайната съставка. Вече не гадаете как изглежда филмът; той е буквално до вашия цифров файл, предизвиквайки ви да го съпоставите.

Стъпка 3: Настройване на основната експонация и баланса на бялото

Преди да пипнете цветовете, направете светлината да съвпадне. Цифровите сензори улавят огромен динамичен обхват, който изглежда много плосък и клиничен в началото. Филмът обикновено има по-голям контраст в средните тонове, като компресира крайните стойности. Първо приблизително съпоставете плъзгачите за експонация. Обърнете специално внимание на баланса на бялото. Ако филмовият ви скан е леко топъл и с магента оттенък, преместете плъзгачите за Температура и Оттенък на цифровия файл, докато не съвпаднат общите неутрални тонове. Не се притеснявайте още за зелените и червените; просто направете сивите, белите и черните тонове близки.

Стъпка 4: Магията е в тоналните криви

Ако има светия граал на филмовия вид, той се крие в панела с тонални криви. Филмът няма истинско, чисто черно или истинско, чисто бяло. Сенките сякаш избледняват, а светлите участъци плавно се спускат, вместо да се изрязват рязко.

За да го съпоставите, искате да създадете S-образна крива, но с отрязани краища. Вземете точката в долния ляв ъгъл на кривата (абсолютното черно) и я издърпайте леко нагоре. Наблюдавайте как сенките на цифровия файл се издигат и се превръщат в онова млечно, избледняло сиво, което филмът естествено произвежда. След това вземете горната дясна точка (абсолютното бяло) и я издърпайте леко надолу, за да омекотите интензивните цифрови светли участъци.

Сега се потопете в отделните канали Червено, Зелено и Синьо. Филмовите материали имат характерни цветови смени в сенките. Например, Kodak често има леко сини или зелени сенки и топли, жълти светли участъци. За да го пресъздадете на синята крива, вдигнете долната лява точка нагоре (добавяйки синьо в сенките) и спуснете горната дясна точка надолу (добавяйки жълто в светлите участъци). Настройвайте внимателно, докато профилът на контраста на цифровия файл ви се стори точен.

Стъпка 5: Финесиране с HSL и калибрация

Сега ставаме хирургически точни с цветовете. Превъртете надолу до панела HSL/Цвят. Вижте зелените в своя филмов скан. Цифровите зелени обикновено са силно наситени и изглеждат почти неонови или пластмасови. Филмовите зелени обикновено са изместени към жълто и по-малко наситени. Преместете плъзгача за Зелен нюанс наляво (към жълто), след което намалете наситеността.

Филмовите небеса също изглеждат различно. В зависимост от скенера, сините често са по-скоро в тюркоазено или цианово, отколкото в дълбоко, кралско цифрово синьо. Преместете плъзгача за Син нюанс наляво към циан и настройте яркостта, така че небето да изглежда плътно, но не изкуствено ярко. Играйте с плъзгачите за Оранжево и Червено, за да съвпаднат тоновете на кожата на вашия обект.

Професионален съвет: Отидете до панела за Калибрация в самия край на Lightroom. Увеличаването на наситеността на Синия основен цвят и лекото преместване на нюанса му надясно е известен трик за отделяне на топлите тонове на кожата от студените фонове, имитирайки поведението на традиционния цветен негативен филм.

Стъпка 6: Омекотяване и халация

До този момент цветовете трябва да са практически идентични. Но цифровият ви файл все още ще изглежда „грешен“, защото съвременните цифрови обективи са прекалено остри и безупречни. Филмът има зърно, текстура и леко омекотяване.

Отидете в панела Ефекти. Добавете зърно. Добра начална точка за вид на филм с ISO 400 е количество зърно 30, размер 40 и грапавина около 50. Искате да е видимо, но не натрапчиво. Също така се върнете в панела Присъствие и намалете плъзгачите за Текстура и Яснота с около -5 или -10. Това премахва острия, клиничен вид на цифровия файл, симулирайки естественото разливане на светлината и мекотата на аналоговата емулсия.

Стъпка 7: Запазете работата си

Когато се отпуснете и включвате и изключвате редакцията си, тя трябва да изглежда почти неразличима от филмовия ви скан. Сега отидете в панела с пресети, кликнете върху иконата плюс и запазете това. Кръстете го нещо като „My Noritsu Portra 400“, за да знаете точно с кой скенер и филмов материал е моделирано. Най-хубавото? Тъй като сте го създали сами от нулата, всъщност разбирате как плъзгачите взаимодействат, което прави много по-лесно да го настройвате при бъдещи снимки при различни условия на осветление.

Ако обичате този хибриден подход към фотографията — снимане с цифров фотоапарат, но стремеж към аналогова душа — можете да направите пресетите си още по-добри, като смените оборудването си. Адаптирането на винтидж обективи към цифрови тела е моят любим трик. Стар 50 мм обектив, сниман на широко отворена бленда, естествено създава нискоконтрастна халация и меко разфокусиране, които обикновено трябва да фалшифицираме в Lightroom. Той върши половината работа още преди светлината да удари сензора. Независимо дали искате да адаптирате някои красиви обективи с ръчно фокусиране или искате да ъпгрейднете настоящия си ежедневен комплект с някой от многото способни безогледални фотоапарати, Old Cams by Jens има много оборудване, с което да балансирате перфектно хибридния си комплект.

Създаването на собствени пресети не е просто за спестяване на пари; това е да поемете контрол над крайния си образ. Бъдете търпеливи, дръжте филмовите си сканове под ръка като референции и отделете време да изучавате цветовете внимателно. Приятно редактиране!