Нека поговорим за онова ужасно, потискащо чувство, когато изпуснеш страхотна снимка. Знаеш точно за кой момент говоря. Разхождаш се из града и изведнъж пред теб се разкрива перфектната сцена. Мъж в див винтидж костюм стъпва в перфектен лъч следобедна светлина. Виждаш го, вдигаш камерата до окото си, пръстите ти отчаяно въртят пръстена за фокус, за да го направят остър, и... той минава покрай светлината.

Моментът е напълно изгубен. Или получаваш размазана снимка на гърба му, или просто бавно сваляш камерата, обзет от поражение. Когато за първи път започнах с ръчни филмови камери, това ми се случваше почти всяка седмица. Честно казано, мислех, че съм лош в фокусирането. Мислех, че ми трябват по-бързи пръсти или много повече практика, за да стана истински уличен фотограф.

После един по-възрастен фотограф приятел ме попита защо не използвам просто зонално фокусиране. Нямах представа за какво говори. Но щом научих как работи, това напълно промени начина, по който снимам на улицата. Това е, без съмнение, истински трик за измама.

Какво всъщност е зонално фокусиране?

Звучи като някаква високо техническа математика, която изисква калкулатор и дълбоки познания по оптична физика. За щастие, не е така. Зоналното фокусиране всъщност е най-старият трик в книгата на фотографията.

В основата си зоналното фокусиране просто означава да настроиш обектива си така, че всичко в определена "зона" или диапазон на разстояния да е приемливо остро, преди изобщо да доближиш камерата до окото си. Когато се случи магическият, мимолетен момент, просто насочваш камерата и натискаш бутона за снимане. Не пипаш пръстена за фокус изобщо. Никакво фокусиране в самия момент.

Като свършиш подготовката преди действието, елиминираш най-времеемката стъпка при правенето на снимка.

Тайната съставка: дълбочина на рязкост

За да работи зоналното фокусиране, силно разчиташ на дълбочината на рязкост. Дълбочина на рязкост е традиционен фотографски термин за това колко от изображението ти е наистина на фокус от предния план до задния.

Ако снимаш с обектива "отворен" на f/1.4 или f/1.8, за да получиш онези красиво размазани, кинематографични боке фонове, дълбочината на рязкост е много тънка. Ако обектът ти се наклони назад с един инч, очите му може да са напълно извън фокус. Не можеш да разчиташ на зонално фокусиране при f/1.4.

Но ако затвориш диафрагмата до f/8 или f/11, се случва нещо наистина магическо. Дълбочината на рязкост се разширява значително. Изведнъж всичко между приблизително 2 метра и 4.5 метра е перфектно остро.

Имаше легендарен уличен фотограф от 40-те години в Ню Йорк на име Уйги, който имаше известен девиз: "f/8 и бъди там." Хората често мислят, че дава съвет за експонация. Всъщност не. Той обясняваше цялата си философия за уличната фотография. Идеята му беше да настроиш диафрагмата на камерата на f/8, да преднастроиш фокусното разстояние и после просто да използваш краката си, за да се доближиш до сърцето на действието.

Разчитане на числата по обектива

Ако вземеш истински винтидж обектив с ръчно фокусиране, веднага ще забележиш множество цветни числа, изрисувани или гравирани върху металния корпус. Повечето дигитални фотографи ги игнорират напълно. Нека ги разчетем, защото именно там живее магията на зоналното фокусиране.

Обикновено ще видиш три групи числа на класически винтидж обектив:

• Пръстен за диафрагмата: Тук избираш f-стопа (като f/2.8, f/4, f/8).
• Скала за разстояние: Пръстенът, който въртиш, за да фокусираш, обикновено маркиран в метри и футове (например 1м, 2м, 3м, 5м, безкрайност).
• Скала за дълбочина на рязкост: Това е ключовата част. Това е неподвижен набор от числа, разположен между пръстена за фокусно разстояние и пръстена за диафрагмата. Ще забележиш, че има двойки числа, които отразяват твоите f-стопове, разпръснати от централна точка. Обикновено има '8' отляво на централната линия и още едно '8' отдясно.

Настройване на зоната стъпка по стъпка

Ето точно как настройвам камерата си, когато се разхождам из града и се опитвам да уловя спонтанни моменти:

Първо избирам диафрагмата. Да кажем, че е ярък, леко облачен ден, затова настройвам обектива на f/8. След това внимателно поглеждам статичната скала за дълбочина на рязкост и намирам двете '8', разположени от двете страни на средната линия.

После завъртам пръстена за фокус. Да кажем, че искам да фокусирам върху хора, които минават покрай мен на тротоара. Завъртам пръстена, докато маркировката за 3 метра (приблизително 10 фута) се позиционира точно в центъра. Сега поглеждам къде сочат двете '8' на скалата за дълбочина на рязкост върху скалата за разстояния над тях.

'8' отляво може да сочи към 2 метра. '8' отдясно сочи към 5 метра. Поздравления! Току-що създадох зона на фокусиране. Всичко и всеки, който се намира между 2 и 5 метра от мен, ще бъде на остър фокус. Не ми трябва да гледам през визьора. Просто трябва да знам колко са 2 до 5 метра в реалния свят.

Защо винтидж оборудването е отлично за тази техника

Струва си да се спомене, че изборът на обектив е изключително важен тук. По-широкият фокусен обхват естествено ти дава много по-голяма дълбочина на рязкост. Аз предпочитам да снимам улична фотография основно с 28 мм или 35 мм обектив. С 28 мм обектив, затворен до f/8, зоната ти може да бъде астрономически голяма — практически всичко от около 1.2 метра до безкрайност ще е на фокус.

Истински тъжно е, че толкова много съвременни автофокусни обективи са премахнали напълно скалата за дълбочина на рязкост или са я заменили с дигитален екран, който изчезва, когато камерата заспи. За да опиташ зонално фокусиране правилно, най-добрият инструмент е класически ръчен обектив. Тактилното, механично усещане при въртенето на пръстена за фокус на по-стар обектив, докато числата се подравнят, е изключително удовлетворяващо.

Надминаване на съвременния дигитален автофокус

В този момент може да си мислиш: "Е, моята безогледална камера има невероятен изкуствен интелект за проследяване на лица, който изчислява разстоянието шестдесет пъти в секунда. Защо изобщо да се занимавам с това?"

Напълно те разбирам; съвременният автофокус е впечатляващ. Но все пак има малко забавяне. Има моменти, когато изведнъж решава да фокусира върху висококонтрастната тухлена стена на пет фута зад обекта ти, вместо върху човека с тъмно палто точно пред теб.

Зоналното фокусиране няма абсолютно никакво забавяне. Никакво. Работи точно с бързината на пръста ти на бутона за снимане. Освен това ти дава възможност да снимаш уверено от кръста, без да изглеждаш странно, или просто да вдигнеш камерата до окото си за части от секундата, без да чакаш малкото зелено потвърждение във визьора. Практически те прави невидим на улицата.

Готов ли си да излезеш на улицата?

Най-добрият начин да научиш как да използваш зонално фокусиране е просто да излезеш и да го пробваш. Но наистина ти трябва обектив с ясни, точни маркировки за дълбочина на рязкост, за да го направиш правилно. Ако искаш да създадеш перфектната, дискретна улична конфигурация, вземането на класическо тяло на камера и комбинирането му с подходящ, тактилен винтидж обектив е най-добрият ход. Можеш напълно да трансформираш начина, по който снимаш, като изследваш добър ръчен обектив с прецизни маркировки за разстояния и плавно въртене. Добави филм с висока ISO стойност като Portra 400 или Tri-X, за да можеш спокойно да снимаш на f/8 или f/11, и просто остави обектива да свърши тежката работа вместо теб.

Следващия път, когато излезеш на фоторазходка, спри да въртиш пръстена за фокус всеки път, когато видиш нещо интересно. Създай своята зона, вярвай на числата по обектива, остави обектите си да влязат в перфектната светлина и просто натисни бутона за снимане. Може да се изненадаш колко повече добри кадри ще донесеш вкъщи.