Jeg ved ikke med dig, men jeg har nok brugt alt for mange penge på film-emuleringspresets gennem årene. Vi kender alle cyklussen: du ser en smukt stemningsfuld, nostalgisk annonce for et preset-pakke, smider fyrre dollars efter det, smækker det på en af dine digitale raw-filer og trækker straks en grimasse, fordi dit foto pludselig ligner et overdrevent Instagram-filter fra 2013.

Her er realiteten om "film-looket", som preset-virksomheder sjældent taler om: det, vi opfatter som et film-look, eksisterer ikke i et vakuum. Dine filmscanninger er i sidste ende bare digitale filer, der tolkes af dit labs specifikke scanner—typisk en Fuji Frontier eller en Noritsu. Afhængigt af hvordan labteknikeren sætter sortpunktet, hvidbalancen og kontrastkurven, kan din rulle Portra 400 se helt anderledes ud end min. Derfor virker generiske presets aldrig helt på dine billeder.

For nogle år siden begyndte jeg at gøre noget meget sjovere og langt mere effektivt. Jeg stoppede med at købe generiske presets og begyndte at bygge mine egne filmsimuleringer i Adobe Lightroom ved at referere til mine faktiske fysiske scanninger. Processen er ligetil, utroligt givende og vil lære dig mere om farvejustering end hundrede YouTube-tutorials. Her er præcis, hvordan jeg gør.

Trin 1: Kontrolopsætningen

For at gøre det rigtigt, har du brug for en kontroltest. Du kan ikke matche en digital raw-fil taget ved middagstid i klart solskin med en filmscanning taget ved skumring—lyset vil forstyrre farverne for meget. Du skal skyde den helt samme scene, på præcis samme tidspunkt, med begge kameraer.

Tag dit yndlings filmkamera, læs det med den filmtype, du vil emulere (lad os sige Kodak Gold 200 for de varme, hverdagsagtige vibes), og pak dit digitale kamera. Prøv at bruge en lignende brændvidde på begge. Find en scene med god dynamisk rækkevidde—måske et portræt af en ven iført nogle tydelige primærfarver (en rød skjorte eller blå jeans) i åben skygge. Tag billedet på film, mål omhyggeligt, og tag så straks det helt samme billede med dit digitale kamera i RAW. Send din film til dit foretrukne lab.

Trin 2: Ind i Referencevisningen

Når du får dine labscanninger tilbage, importer både den højtopløste filmscanning og din digitale raw-fil ind i Lightroom. Vælg begge billeder i dit bibliotek og tryk Shift+R. Det åbner Referencevisningen.

Din skærm vil blive delt i to. Sæt filmscanningen til venstre (referencen) og den digitale fil til højre (den aktive redigering). Denne side-om-side visning er hemmeligheden. Du gætter ikke længere på, hvordan film ser ud; det sidder bogstaveligt talt lige ved siden af din digitale fil og udfordrer dig til at matche det.

Trin 3: Justering af grundlæggende eksponering og hvidbalance

Før du rører ved farverne, skal du få lyset til at matche. Digitale sensorer fanger et enormt dynamisk område, der ser meget fladt og klinisk ud direkte fra kameraet. Film har som regel mere kontrast i mellemtonerne, mens de ekstreme toner komprimeres. Match først dine eksponeringsskydere nogenlunde. Vær særlig opmærksom på hvidbalancen. Hvis din filmscanning hælder lidt mod varme og magenta, skub da Temperatur- og Tint-skydere på den digitale fil, indtil de overordnede neutrale toner matcher. Bekymr dig ikke om grønne og røde nu; få bare grå, hvide og sorte toner i samme område.

Trin 4: Magien ligger i tonekurverne

Hvis der findes en hellig gral for film-looket, så findes den i Tonekurve-panelet. Film har ikke ægte, ren sort eller ægte, ren hvid. Skyggerne falmer lidt ud, og højlys ruller blødt af i stedet for at klippe hårdt.

For at matche dette vil du skabe en S-kurve, men med klippede ender. Tag punktet i nederste venstre hjørne af din kurve (de absolutte sorte) og træk det lige lidt op. Se hvordan skyggerne i din digitale fil løftes og bliver til den mælkehvide, falmede grå, som film naturligt producerer. Tag så punktet i øverste højre hjørne (de absolutte hvide) og træk det lige lidt ned for at blødgøre de intense digitale højlys.

Gå nu ind i de individuelle Rød, Grøn og Blå kanaler. Filmruller har karakteristiske farveskift i deres skygger. For eksempel har Kodak-film ofte lidt blå eller grønne skygger og varme, gule højlys. For at efterligne dette på den blå kurve, løft det nederste venstre punkt op (tilføjer blå til skyggerne) og træk det øverste højre punkt ned (tilføjer gult til højlys). Juster forsigtigt, indtil kontrastprofilen på din digitale fil føles helt rigtig.

Trin 5: Finjustering med HSL og kalibrering

Nu bliver vi kirurgisk præcise med farverne. Rul ned til HSL/Farve-panelet. Kig på de grønne i din filmscanning. Digitale grønne er som regel meget mættede og kan se næsten neon eller plastikagtige ud. Filmgrønne er som regel skubbet mod gul og mindre mættede. Skub din Grøn Hue-skyder mod venstre (mod gul), og sænk så mætningen.

Films himle ser også ofte anderledes ud. Afhængigt af scanneren hælder blåtonerne ofte mere mod en teal eller cyan nuance i stedet for en dyb, kongelig digital blå. Skub Blå Hue-skyderen mod venstre mod cyan, og juster luminansen, så himlen føles tæt, men ikke kunstigt levende. Leg med Orange og Rød skydere for at matche hudtonerne på dit motiv.

Pro-tip: Hop ned til Kalibreringspanelet helt nederst i Lightroom. At skrue op for Blue Primary mætning og skubbe dens hue lidt mod højre er et velkendt trick til at adskille varme hudtoner fra kølige baggrunde, hvilket efterligner, hvordan traditionel farvnegativ film opfører sig.

Trin 6: Blødgøring og halation

Nu burde farverne være næsten identiske. Men din digitale fil vil stadig føles "forkert", fordi moderne digitale objektiver er alt for skarpe og perfekte. Film har korn, tekstur og en let blødhed.

Gå til Effekter-panelet. Tilføj korn. Et godt udgangspunkt for et 400 ISO film-look er Kornmængde på 30, Størrelse på 40 og Ruhed omkring 50. Det skal være synligt, men ikke overvældende. Gå også tilbage til Tilstedeværelse-panelet og træk dine Tekstur- og Klarhed-skydere ned med omkring -5 eller -10. Det tager den hårde, kliniske kant af den digitale fil og simulerer det naturlige lysblødning og blødhed i en analog emulsion.

Trin 7: Gem dit arbejde

Når du læner dig tilbage og skifter din redigering til og fra, burde det næsten være umuligt at skelne fra din filmscanning. Gå nu til Presets-panelet, klik på plus-ikonet, og gem det. Giv det et navn som "Min Noritsu Portra 400", så du præcis ved, hvilken scanner og filmtype det er baseret på. Det bedste? Fordi du har bygget det selv fra bunden, forstår du faktisk, hvordan skydere interagerer, hvilket gør det meget nemmere at justere, når du bruger det på fremtidige optagelser i forskellige lysforhold.

Hvis du elsker denne hybride tilgang til fotografering—at skyde digitalt, men stræbe efter en analog sjæl—kan du faktisk få dine presets til at fungere endnu bedre ved at skifte dit udstyr. At adaptere vintageobjektiver til digitale kameraer er min yndlingsgenvej. Et gammelt 50mm-objektiv skudt åbent skaber naturligt den lavkontrast halation og bløde fokusafblænding, som vi normalt må fake i Lightroom. Det gør halvdelen af arbejdet, før lyset overhovedet rammer sensoren. Uanset om du vil adaptere nogle smukke manuelle objektiver eller opgradere dit nuværende hverdagssetup med et af de mange kapable spejlløse kameraer derude som din digitale testplatform, har Old Cams by Jens masser af udstyr til at få dit hybride kit perfekt afbalanceret.

At bygge dine egne presets handler ikke kun om at spare penge; det handler om at tage ejerskab over dit endelige billede. Hav tålmodighed, hold dine filmscanninger ved hånden som reference, og tag dig tid til virkelig at studere farverne. God fornøjelse med justeringerne!