Wenn du dich lange genug in Filmfotografie-Kreisen aufhältst, wirst du viel über das „Pushing“ von Film hören. Die Leute reden gerne darüber, Kodak Tri-X mit ISO 1600 für raue Straßenfotografie zu bewerten oder Portra 800 auf 3200 zu pushen, um eine Indie-Show in einem dunklen Keller zu fotografieren. Pushing ist aufregend. Es fügt Körnung hinzu, erhöht den Kontrast und macht alles dramatisch.

Aber was, wenn du genau das Gegenteil willst? Wenn du in einem riesigen offenen Tal stehst, die Sonne hoch am Himmel steht und dein endgültiges Bild diese verträumten, ausgewaschenen Pastelltöne haben soll? Du möchtest, dass das Grün cremig ist, die Schatten voller Details und die hellen Wolken weich statt ein ausgebrannter, reiner Weißfleck.

Hier kommt das „Pulling“ von Film ins Spiel. Es ist das ruhigere, etwas missverstandene Geschwister des Pushings und der absolute Geheimtipp für Fine-Art-Landschaftsfotografen. Heute erkläre ich dir genau, was Pulling ist, warum es deine Landschaften unglaublich aussehen lässt und wie du es draußen in der Praxis anwendest.

Was bedeutet „Pulling“ von Film eigentlich?

Um Pulling zu verstehen, müssen wir zuerst klären, wie die Standard-Filmverarbeitung funktioniert. Jeder Filmrolle hat eine „Box Speed“ – die ISO, die auf der Verpackung steht. Wenn du ISO 400 Film verwendest, stellst du deine Kamera auf 400 ein und dein Labor entwickelt den Film für die Standardzeit. Ganz einfach.

Pulling ist eine bewusste zweistufige Abweichung von diesem Standard. Ohne technischen Jargon bedeutet das, dass du den Film absichtlich in der Kamera überbelichtest und dann im Labor unterentwickelst.

Angenommen, du lädst eine Rolle Kodak Portra 400 in deine Kamera. Wenn du sie um eine Stufe ziehen möchtest (oft als Pull -1 geschrieben), stellst du den ISO-Wert deiner Kamera auf 200 ein. Das täuscht dem Belichtungsmesser deiner Kamera vor, dass der Film weniger lichtempfindlich ist, als er tatsächlich ist. Dadurch lässt die Kamera doppelt so viel Licht ein, überbelichtet also die Rolle um eine Stufe.

Wenn du jetzt einfach so den Film normal entwickeln lässt, hättest du nur überbelichteten Film. Das sähe eigentlich ganz gut aus – Farbnegativfilm liebt Licht. Aber für ein echtes „Pull“ passiert die Magie während der Entwicklung. Du gibst den Film im Labor ab (oder mischst deine Chemie zu Hause) und sagst, er soll ihn wie einen ISO 200 Film statt 400 entwickeln. Weil der Film kürzer in der Entwicklerlösung liegt, gleicht das die zusätzliche Belichtung aus.

Warum weniger Kontrast eine Geheimwaffe ist

Du fragst dich vielleicht, warum man sich diese Mühe macht. Wenn du überbelichtest und dann unterentwickelst, heben sich das nicht einfach auf? Nicht ganz. Sie gleichen zwar die Gesamtbelichtung aus, aber die wirkliche Veränderung betrifft den Kontrast.

Beim Fotografieren von Landschaften ist Kontrast oft dein größter Feind. Stell dir eine Bergszene mitten am Nachmittag vor. Der Himmel ist unglaublich hell, aber die dichten Kiefern im Vordergrund werfen tiefe, dunkle Schatten. Film hat einen guten Dynamikumfang, aber wenn du für die Bäume belichtest, um die Rindendetails zu sehen, wird der Himmel reinweiß. Belichtest du für den Himmel, um die Wolken zu erhalten, werden die Bäume zu einem schwarzen Klumpen.

Hier zeigt sich, warum Pulling in genau dieser Situation eine Superkraft ist.

Wenn du das Bild überbelichtest (indem du deinen ISO-Wert niedriger einstellst), flutet du die dunklen Schattenbereiche mit wertvollem Licht und holst jedes Detail aus Bäumen und Felsen heraus. Dann, wenn du den Film absichtlich unterentwickelst, begrenzt du stark, wie dicht die Lichter auf dem Negativ werden können. Die Entwicklungszeit wird verkürzt, bevor der helle Himmel zu einem unbrauchbaren, nicht scannbaren Weißfleck wird.

Das Ergebnis ist ein abgeflachter, komprimierter Dynamikumfang. Deine Schatten werden aufgehellt und sind voller Informationen. Die Lichter sind weich, zurückhaltend und behalten ihre feine Textur. Der Gesamtkontrast sinkt deutlich, und die Farbsättigung wird meist etwas milder. Deine kräftige, harte Landschaft sieht plötzlich aus wie ein stimmungsvolles, pastellfarbenes Fine-Art-Druckbild.

Wie du deinen Film draußen im Feld pullst

Das eigentliche Pulling ist sehr einfach, wenn du die Schritte kennst. So gehe ich normalerweise vor, wenn ich draußen fotografiere.

• Schritt eins: Messe deine Schatten. Wenn ich maximale Details in den dunkleren Bereichen meiner Landschaft will, kann ich mich nicht auf einen generischen Matrix-Belichtungsmesser verlassen, der den grellen Himmel mit einbezieht. Ich messe lieber direkt in den Schatten von Gras oder Bäumen.
• Schritt zwei: Passe deinen ISO-Wert an. Angenommen, ich fotografiere Ilford HP5, der normalerweise ISO 400 hat. Ich möchte ihn zwei Stufen ziehen für sehr niedrigen Kontrast. Dann stelle ich meinen Belichtungsmesser (oder den ISO-Wert meiner Kamera) auf 100.
• Schritt drei: Fotografiere die ganze Rolle mit diesem Wert. Du kannst nicht nur eine halbe Rolle pullen. Die Entwicklungszeit gilt für die gesamte Rolle gleichzeitig. Wenn du dich fürs Pulling entscheidest, musst du alle 36 Aufnahmen mit diesem niedrigeren ISO-Wert machen.
• Schritt vier: Markiere die Filmdose. Sobald die Rolle aus der Kamera kommt, nimm einen Marker und schreibe „PULL to 100“ oder „Pull -2“ auf die Seite. Verlass dich nicht auf dein Gedächtnis. Du wirst es im Labor vergessen.

Die besten Filme zum Pullen

Nicht alle Filme reagieren gleich auf Pulling. Farbpositivfilm (Diafilm) ist zum Beispiel berüchtigt zickig. Da Diafilm ohnehin einen sehr engen Dynamikumfang hat, führt Pulling oft zu matschigen, seltsamen Farbverschiebungen. Bleib bei Negativfilm.

Für Schwarzweiß-Landschaften sind Ilford HP5 Plus und Kodak Tri-X 400 hervorragende Kandidaten. Wenn du HP5 zwei Stufen auf ISO 100 ziehst, verschwindet die Körnung praktisch und das Bild wird butterweich mit unendlichen Grautönen.

Für Farb-Landschaften ist Kodak Portra 400 der unangefochtene König. Wenn du ihn auf 200 oder sogar 100 ziehst, werden die ohnehin schon sanften Farben wunderschön gedämpft. Die Grüntöne verwandeln sich in zarte, subtile Salbeifarben, und das Blau des Himmels bekommt eine verträumte, neblige Qualität, die förmlich „Fine-Art-Fotografie“ schreit. Kodak Gold 200 auf 100 gezogen ist auch ein spaßiges, budgetfreundliches Experiment, das überraschend weiche und warme Ergebnisse liefert.

Ausrüstung für Landschaftsfotografie

Wenn du es ernst meinst mit der Kontrolle von Licht- und Schattenbereichen, ist präzises Messen unverzichtbar. Belichtungen für gepullten Film nach der Sunny-16-Regel zu schätzen, ist riskant, und der alte Belichtungsmesser in einer Vintage-Kamera lässt sich von hellem Himmel leicht täuschen.

Ich empfehle dringend, dir einen externen Belichtungsmesser zuzulegen, falls du noch keinen hast. Damit kannst du gezielt die Schatten deiner Landschaft messen und sicherstellen, dass du dem Film genau die richtige Menge zusätzliches Licht gibst, bevor du ihn pullst. Hier findest du einige zuverlässige Modelle: Vintage externe Belichtungsmesser ansehen.

Außerdem bedeutet Landschaftsfotografie oft, auf f/8 oder f/11 abzublenden, um von Ecke zu Ecke scharfe Bilder zu bekommen. Ein solides Vintage-Objektiv mit manuellem Fokus wird dein bester Freund sein. Wenn du dein Equipment erweitern möchtest, um weite Felder oder enge Berggipfel einzufangen, lohnt es sich, ein schön verarbeitetes Objektiv zu finden, das zu deinem Setup passt. Du kannst jederzeit hochwertige manuelle Objektive suchen, um die richtige Brennweite für deine kreative Vision zu finden.

Pulling klingt beim ersten Mal vielleicht etwas technisch, aber die Ergebnisse sind die Mühe wert. Es zwingt dich, langsamer zu machen, den Kontrast in deiner Szene zu betrachten und bewusst zu entscheiden, welche Stimmung du einfangen möchtest. Schnapp dir eine Rolle 400er Film, stelle ihn auf 200, such dir eine ruhige Landschaft und schau, wie viel Weichheit du aus dem Licht herausholen kannst.