No sé tú, pero probablemente he gastado demasiado dinero en presets de emulación de película a lo largo de los años. Todos conocemos el ciclo: ves un anuncio bellamente melancólico y nostálgico de un paquete de presets, gastas cuarenta dólares en él, lo aplicas a uno de tus archivos RAW digitales y de inmediato pones una cara porque tu foto de repente parece un filtro de Instagram recalentado de 2013.

Aquí está la realidad sobre el "look de película" que las compañías de presets usualmente no mencionan: lo que pensamos como un look de película no existe en el vacío. Tus escaneos de película son en última instancia solo archivos digitales interpretados por el escáner específico de tu laboratorio, usualmente un Fuji Frontier o un Noritsu. Dependiendo de cómo el técnico del laboratorio ajuste el punto negro, el balance de blancos y la curva de contraste, tu rollo de Portra 400 podría verse muy diferente al mío. Por eso los presets genéricos nunca funcionan del todo bien en tus imágenes.

Hace unos años, empecé a hacer algo mucho más divertido y mucho más efectivo. Dejé de comprar presets genéricos y comencé a crear mis propias simulaciones de película en Adobe Lightroom referenciando mis escaneos físicos reales. El proceso es sencillo, increíblemente gratificante y te enseñará más sobre corrección de color que cien tutoriales de YouTube. Aquí te explico exactamente cómo lo hago.

Paso 1: La Configuración de Control

Para hacerlo bien, necesitas una prueba de control. No puedes igualar un archivo RAW digital tomado al mediodía con sol brillante a un escaneo de película tomado al atardecer: la luz alterará demasiado los colores. Necesitas fotografiar la misma escena, a la misma hora, con ambas cámaras.

Toma tu cámara de película favorita, cárgala con el tipo de película que quieres emular (digamos Kodak Gold 200 para esas vibras cálidas y cotidianas), y prepara tu cámara digital. Intenta usar una distancia focal similar en ambas. Encuentra una escena con un rango dinámico decente, tal vez un retrato de un amigo con colores primarios distintivos (una camisa roja o jeans azules) en sombra abierta. Toma la foto en película, midiendo cuidadosamente, y luego toma inmediatamente la misma foto con tu cámara digital en RAW. Envía tu película a tu laboratorio preferido.

Paso 2: Entra en la Vista de Referencia

Cuando recibas tus escaneos del laboratorio, importa tanto el escaneo de película en alta resolución como tu archivo RAW digital en Lightroom. Selecciona ambas imágenes en tu biblioteca y presiona Shift+R. Esto abre la Vista de Referencia.

Tu pantalla se dividirá en dos. Coloca el escaneo de película a la izquierda (la referencia) y el archivo digital a la derecha (la edición activa). Esta vista lado a lado es la clave. Ya no estás adivinando cómo se ve la película; está literalmente justo al lado de tu archivo digital, desafiándote a igualarlo.

Paso 3: Ajustando la Exposición Básica y el Balance de Blancos

Antes de tocar cualquier color, iguala la iluminación. Los sensores digitales capturan un rango dinámico enorme que se ve muy plano y clínico al principio. La película usualmente tiene más contraste en los tonos medios mientras comprime los extremos. Ajusta primero tus deslizadores de exposición aproximadamente. Presta mucha atención al balance de blancos. Si tu escaneo de película tiende a cálido y magenta, mueve los deslizadores de Temperatura y Matiz en el archivo digital hasta que los tonos neutros generales coincidan. No te preocupes todavía por los verdes y rojos; solo iguala los grises, blancos y negros en la misma zona.

Paso 4: La Magia está en las Curvas de Tonos

Si hay un santo grial del look de película, está en el panel de Curva de Tonos. La película no tiene negro puro ni blanco puro verdaderos. Las sombras se desvanecen un poco y las luces altas se suavizan en lugar de recortarse bruscamente.

Para igualar esto, quieres crear una curva en S, pero con los extremos recortados. Toma el punto en la esquina inferior izquierda de tu curva (los negros absolutos) y arrástralo ligeramente hacia arriba. Observa cómo las sombras de tu archivo digital se elevan y se vuelven ese gris lechoso y desvanecido que la película produce naturalmente. Luego, toma el punto superior derecho (los blancos absolutos) y bájalo un poco para suavizar las luces digitales intensas.

Ahora, entra en los canales individuales Rojo, Verde y Azul. Las películas tienen cambios de color distintos en sus sombras. Por ejemplo, las películas Kodak suelen tener sombras ligeramente azules o verdes y luces cálidas amarillas. Para replicar esto en la curva Azul, sube el punto inferior izquierdo (añadiendo azul a las sombras) y baja el punto superior derecho (añadiendo amarillo a las luces). Ajusta suavemente hasta que el perfil de contraste de tu archivo digital se sienta justo.

Paso 5: Afinando con HSL y Calibración

Ahora nos volvemos quirúrgicos con el color. Desplázate hasta el panel HSL/Color. Observa los verdes en tu escaneo de película. Los verdes digitales suelen estar muy saturados y parecen casi neón o plásticos. Los verdes de película suelen tender hacia el amarillo y estar desaturados. Mueve el deslizador de Tono Verde hacia la izquierda (hacia amarillo) y luego reduce la saturación.

Los cielos en película también suelen verse diferentes. Dependiendo del escáner, los azules tienden más hacia un tono teal o cian en lugar de un azul digital profundo y real. Mueve el deslizador de Tono Azul hacia la izquierda hacia cian y ajusta la luminancia para que el cielo se sienta denso pero no artificialmente vibrante. Juega con los deslizadores de Naranja y Rojo específicamente para igualar los tonos de piel de tu sujeto.

Consejo profesional: Baja hasta el panel de Calibración al final de Lightroom. Aumentar la saturación del Primario Azul y deslizar su tono ligeramente a la derecha es un truco conocido para separar tonos de piel cálidos de fondos fríos, imitando cómo se comporta la película negativa tradicional.

Paso 6: Suavizado y Halación

Para este punto, los colores deberían ser prácticamente idénticos. Pero tu archivo digital aún se sentirá "incorrecto" porque los lentes digitales modernos son demasiado nítidos y perfectos. La película tiene grano, textura y una ligera suavidad.

Ve al panel de Efectos. Añade grano. Un buen punto de partida para un look de película ISO 400 es una Cantidad de Grano de 30, Tamaño de 40 y Rugosidad alrededor de 50. Quieres que sea visible pero no abrumador. También regresa al panel de Presencia y baja los deslizadores de Textura y Claridad en unos -5 o -10. Esto quita el borde duro y clínico del archivo digital, simulando la dispersión natural de luz y suavidad de una emulsión analógica.

Paso 7: Guarda tu Trabajo

Cuando te sientes y alternes tu edición, debería verse casi indistinguible de tu escaneo de película. Ahora, ve al panel de Presets, haz clic en el ícono de más y guarda esto. Nómbralo algo como "Mi Noritsu Portra 400" para que sepas exactamente de qué escáner y tipo de película fue modelado. ¿La mejor parte? Porque lo creaste tú mismo desde cero, realmente entiendes cómo interactúan los deslizadores, lo que facilita mucho ajustarlo cuando lo apliques a futuras sesiones en diferentes condiciones de luz.

Si te encanta este enfoque híbrido de la fotografía—disparar digital pero buscando un alma analógica—puedes hacer que tus presets funcionen aún mejor cambiando tu equipo. Adaptar lentes vintage a cuerpos digitales es mi truco favorito. Un lente antiguo de 50mm abierto naturalmente crea la halación de bajo contraste y el desenfoque suave que usualmente tenemos que simular en Lightroom. Hace la mitad del trabajo antes de que la luz siquiera llegue al sensor. Ya sea que busques adaptar algunos hermosos lentes de enfoque manual o quieras mejorar tu equipo diario con una de las muchas cámaras mirrorless capaces que hay para usar como tu campo de pruebas digital, Old Cams by Jens tiene mucho equipo para equilibrar perfectamente tu kit híbrido.

Crear tus propios presets no es solo para ahorrar dinero; es para tomar control de tu imagen final. Ten paciencia, mantén tus escaneos de película a mano como referencia y tómate el tiempo para estudiar realmente los colores. ¡Feliz ajuste!