Parliamo del momento esatto in cui ti rendi conto che la fotografia analogica in bianco e nero non è solo... bianco e nero. Quando ho iniziato a scattare con la pellicola qualche anno fa, trattavo tutto allo stesso modo. Prendevo qualsiasi rotolo economico di pellicola monocromatica che si trovava sullo scaffale polveroso in basso nel mio negozio di fotografia locale, lo caricavo nella mia macchina fotografica ereditata e speravo nel meglio. A volte le foto risultanti avevano un aspetto incredibilmente intenso, drammatico e deciso. Altre volte, sembravano un mare sbiadito e fangoso di grigi.

Per un po', ho pensato di avere solo fortuna o sfortuna con le mie capacità di misurazione della luce. Mi ci è voluto troppo tempo per capire che le diverse pellicole in bianco e nero hanno in realtà personalità completamente diverse incorporate nella loro chimica. Non puoi semplicemente applicare un filtro digitale dopo lo scatto. L’aspetto è incorporato, e il fattore decisivo principale che fa sembrare le tue foto come sono dipende soprattutto da una cosa: il contrasto.

Cos’è esattamente il contrasto nella pellicola?

Quando parliamo di contrasto in fotografia, ci riferiamo alla differenza tra i neri più scuri e i bianchi più chiari nella tua immagine. Un’immagine ad alto contrasto significa che hai neri profondi e intensi e bianchi brillanti e vivaci, con pochissime sfumature di grigio medio nel mezzo. Ha un aspetto deciso e nitido. Un’immagine a basso contrasto significa che ottieni una grande e morbida sfumatura di grigi su tutto il fotogramma. Conserva tutti i piccoli dettagli nascosti nelle ombre e impedisce che le luci si brucino.

Se hai mai guardato una foto in bianco e nero di un amico e hai pensato: "Wow, sembra così dura e ruvida," stai notando un alto contrasto. Se hai ammirato un paesaggio in stile Ansel Adams e ti sei stupito di come si possano vedere ogni singola crepa in una roccia scura mentre si vedono anche nuvole bianche e soffici, stai osservando un’ampia gamma tonale, che spesso inizia con una cattura a contrasto più basso.

I pesi massimi decisi e ad alto contrasto

Alcune pellicole sono nate per essere forti. Kodak Tri-X 400 è probabilmente l’esempio più famoso. È la pellicola classica del rock-and-roll. I fotogiornalisti e i fotografi di strada l’hanno amata per decenni perché schiaccia le ombre nel modo migliore possibile. Ti dà una grana ruvida e prominente e fa sì che forme, linee e silhouette dominino completamente il fotogramma.

Scattare con pellicole ad alto contrasto è perfetto per giornate piatte e nuvolose. Quando il cielo è noioso e grigio, tutto può sembrare un po’ privo di vita. Usare un rotolo di Tri-X o spingere qualcosa come Ilford HP5 a 1600 introduce un po’ di dramma artificiale nella scena. Elimina i grigi noiosi e ti lascia con un’immagine molto più dinamica. Tengo sempre un rotolo di pellicola ad alto contrasto nella mia borsa per quei pomeriggi invernali cupi in cui la luce naturale non mi fa alcun favore.

I sognatori tonali morbidi

All’estremo opposto dello spettro, abbiamo le pellicole moderne e analitiche. Pellicole come Kodak T-Max 100 o Ilford FP4 Plus sono progettate per catturare quante più informazioni possibile.

Queste pellicole spesso usano quella che si chiama struttura a grana T (grana tabulare), che significa fondamentalmente che i cristalli di alogenuro d’argento hanno una forma diversa, più piatta ed efficiente. Il risultato? Transizioni incredibilmente morbide tra i tuoi grigi. Se stai scattando ritratti, potresti effettivamente volere meno contrasto fin da subito. Vuoi vedere la delicata texture di un cappotto di lana scura, o le sfumature sottili di luce che cadono sul volto di qualcuno senza ombre dure che lo facciano sembrare un cattivo da cartone animato. Le pellicole a basso contrasto ti danno un negativo estremamente dettagliato con cui lavorare. Se scansionate la vostra pellicola, queste pellicole offrono molta flessibilità nel software di editing per aggiungere contrasto esattamente dove vuoi in seguito.

Il compromesso quotidiano

Poi abbiamo i cavalli di battaglia affidabili. Pellicole come Ilford HP5 Plus (quando scattata alla velocità nominale) o Kentmere 400. Queste sono le pellicole di mezzo, bellissime e adattabili.

Pensa alle pellicole a contrasto medio come a una tela bianca. Non sono troppo aggressive, ma neanche piatte. Lasci davvero che la luce detti l’atmosfera della foto. Se scatti HP5 sotto una luce dura e diretta, sembrerà contrastata. Se la scatti in una luce soffusa al crepuscolo, sembrerà morbida. Onestamente consiglio di iniziare il tuo viaggio nel bianco e nero con una di queste pellicole di mezzo perché sono incredibilmente indulgenti e ti insegnano rapidamente come la luce naturale influenzi la tua immagine finale.

Il trucco definitivo: filtri colorati

Ecco un segreto che ha completamente cambiato il mio modo di scattare in bianco e nero: non devi affidarti solo alla pellicola per controllare il contrasto. I filtri di vetro colorati che si avvitano davanti all’obiettivo modificano fisicamente la luce prima che raggiunga la pellicola. Poiché la pellicola in bianco e nero traduce i colori in sfumature di grigio, un filtro colorato schiarirà il suo colore e scurirà il colore opposto.

• Filtri gialli: Il miglior filtro quotidiano in assoluto. Scuriscono leggermente i cieli blu, facendo risaltare le nuvole quel tanto che basta per aggiungere un contrasto naturale senza rendere la scena strana. Ammorbidisce anche leggermente i toni della pelle nei ritratti.
• Filtri arancioni: Un passo avanti nel dramma. Ottimi per architettura e paesaggi. Tagliano la foschia atmosferica e fanno davvero risaltare i toni caldi contro cieli scuriti.
• Filtri rossi: La mano pesante. Un filtro rosso trasforma un cielo blu quasi completamente in nero e rende il fogliame verde incredibilmente scuro. Crea un contrasto intenso, surreale e drammatico. Fai solo attenzione, perché richiede di aprire molto il diaframma per compensare la luce persa.

Anche il tuo obiettivo conta

Un’ultima cosa da tenere a mente è la configurazione della macchina fotografica che stai usando. Un obiettivo più vecchio, non trattato o con trattamento singolo degli anni ’60 produrrà naturalmente un’immagine a contrasto più basso rispetto a un obiettivo iper nitido e multi-trattato degli anni ’90. Il vetro più vecchio tende a diffondere un po’ la luce ai bordi, sollevando le ombre e ammorbidendo l’aspetto generale. Personalmente adoro montare un vecchio obiettivo a messa a fuoco manuale su una SLR quando scatto con pellicole ad alto contrasto—crea un bellissimo equilibrio dove la pellicola è decisa, ma l’obiettivo toglie quell’effetto digitale troppo tagliente.

Consiglio sempre di scegliere una singola pellicola in bianco e nero e usarla per qualche mese. Scattala dentro, fuori, al sole e sotto la pioggia. Se stai costruendo un kit dedicato al bianco e nero, una SLR è perfetta perché puoi vedere l’effetto dei tuoi filtri colorati direttamente nel mirino prima ancora di scattare. Puoi facilmente sfogliare una solida selezione di bellissimi obiettivi a messa a fuoco manuale cercando vere fotocamere SLR vintage sul nostro sito per trovare qualcosa che si adatti al tuo stile. E mentre ci sei, fai una rapida ricerca per un filtro giallo da avvitare al tuo obiettivo—è la migliore spesa di dieci euro che farai mai per un contrasto quotidiano migliore.

La fotografia in bianco e nero elimina la distrazione del colore, lasciandoti solo luce, ombra, texture ed emozione. Una volta capito quale tipo di contrasto parla al tuo istinto artistico, scegliere la pellicola giusta diventa naturale. Prendi un rotolo, esci e inizia a inseguire la luce.