Jūs zināt to sajūtu, kad saņemat atpakaļ savus filmu skenējumus no laboratorijas un esat tik satraukti redzēt tās noskaņainās, mirdzošās nakts fotogrāfijas, kuras stundām ilgi gatavojāt, tikai lai atklātu, ka tās lielākoties ir pilnīgi melnas? Dubļainas ēnas, nekādas detaļas un varbūt tikai vāja ielu apgaismojuma miglaina atblāzma. Godīgi sakot, tas ir viens no sāpīgākajiem pārdzīvojumiem ikvienam, kas sāk nodarboties ar analogo fotogrāfiju.

Es pilnībā sabojāju pārāk daudz dārgu filmu, pirms beidzot sapratu, kāpēc visas manas nakts ekspozīcijas aprēķini bija nepareizi. Es izmantoju gaismas mērītāju, stabilu statīvu un veicu aprēķinus perfekti. Bet filma neinteresējās par maniem aprēķiniem. Trūkstošā puzles daļa bija ļoti biedējoša, zinātniski skanoša parādība: reciproktivitātes kļūme.

Tas izklausās pēc termina, ko lieto pāru terapijā, bet reciproktivitātes kļūme patiesībā ir ķīmijas īpatnība, ar kuru agrāk vai vēlāk sastopas ikviens filmu fotogrāfs. Kad sapratīsi, kas tas ir un kā to kompensēt, fotografēšana naktī pārvērtīsies no stresa pilnas azartspēles par vienu no visapmierinošākajiem veidiem, kā izmantot filmu kameru.

Kas īsti ir reciproktivitātes likums?

Pirms runājam par to, kāpēc tas neizdodas, mums jāapspriež, kā tas parasti darbojas. Ikdienas dienas laikā ekspozīcija balstās uz ļoti vienkāršu attiecību starp jūsu objektīva diafragmas atvērumu (cik daudz gaismas sasniedz filmu) un slēdža ātrumu (cik ilgi gaisma iedarbojas uz filmu). Šo attiecību sauc par reciproktivitātes likumu.

Iedomājieties, ka filmu eksponējat kā glāzes piepildīšanu ar ūdeni no krāna. Jūs varat atvērt krānu pilnībā (plašs diafragmas atvērums) un piepildīt glāzi acumirklī (ātrs slēdža ātrums). Vai arī varat atvērt krānu tikai nedaudz, lai tā pilētu (šaurāks diafragmas atvērums) un piepildīt glāzi vairākās sekundēs (lēns slēdža ātrums). Kamēr glāze ir pilna, rezultāts ir tieši tāds pats.

Ja jūsu gaismas mērītājs rāda, ka pareiza ekspozīcija ir 1/60 sekundes pie f/8, jūs droši varat pieņemt, ka 1/30 sekundes pie f/11 dos tieši tādu pašu ekspozīciju. Matemātika ir pilnīgi reciproka. Par vienu stopu mazāks diafragmas atvērums, par vienu stopu ilgāks slēdža laiks. Vienkārši.

Kāpēc filma nogurst (kļūmes daļa)

Šeit ir ķibele: filma būtībā ir plastmasa, kas pārklāta ar gaismai jutīgiem sudraba halīdu kristāliem. Spilgti apgaismojumā šie kristāli tiek bombardēti ar fotoniem un reaģē uzreiz. Bet, kad gaismas līmenis krasi samazinās un jūs atstājat slēdzi vaļā sekundēm vai pat minūtēm, ķīmija sāk uzvesties citādi.

Kad gaisma ir tikai lēns, vājš piles plūsma, kas krīt uz filmas, sudraba kristāli kļūst mazāk efektīvi to absorbējot. Man patīk domāt, ka filma kļūst garlaikota vai aizmieg. Pēc aptuveni vienas sekundes nepārtrauktas ekspozīcijas matemātiskā attiecība starp laiku un gaismu izjūk. Filma kļūst mazāk jutīga, jo ilgāk slēdzis ir atvērts.

Tas nozīmē, ka, ja jūsu gaismas mērītājs rāda, ka tumšas ielas uzņemšanai nepieciešama 10 sekunžu ekspozīcija, tad slēdža atstāšana vaļā 10 sekundes patiesībā dos ļoti nepietiekamu ekspozīciju. Lai iegūtu ekvivalentu 10 sekunžu gaismas daudzumu, jums var nākties slēdzi turēt vaļā 30 vai 40 sekundes. Filmai vajag papildu laiku, lai paveiktu to pašu darbu.

Kad jāuzsāk aprēķini šim faktoram?

Kā vispārējs noteikums reciproktivitātes kļūme iestājas, ja jūsu mērītais slēdža ātrums ir ilgāks par 1 sekundi. Viss, kas ir ātrāks par 1 sekundi, varat uzticēties savam gaismas mērītājam kā parasti.

Tomēr sarežģītā daļa ir tā, ka katrs filmu veids tirgū reaģē atšķirīgi. Dažas filmas ir īsti darba zirgi, kas gandrīz nezaudē jutību, kamēr citas gandrīz uzreiz "aizmieg".

Piemēram, Fujifilm Acros (gan oriģinālais, gan jaunākais Acros II) ir leģendārs nakts fotogrāfu vidū, jo tas neizjūt reciproktivitātes kļūmi līdz aptuveni 120 sekunžu ekspozīcijai. Tas ir īsts anomālija. Savukārt vecāka klasiskā emulsija, piemēram, Fomapan 100, ir slavena ar ļoti sliktām reciproktivitātes īpašībām. Mērīta 10 sekunžu ekspozīcija Fomapan var prasīt slēdzi turēt vaļā vairāk nekā minūti, lai iegūtu pareizu attēlu.

Krāsu nobīdes garās ekspozīcijās

Ja galvenokārt fotografējat melnbalto filmu, jums jāuztraucas tikai par jutības zudumu. Ja fotografējat krāsu negatīvu filmu (piemēram, Kodak Portra vai Cinestill) vai krāsu pozitīvo diapozitīvu filmu, lietas kļūst nedaudz dīvainākas.

Krāsu filma sastāv no vairākiem ķīmijas slāņiem, parasti sakārtotiem, lai ierakstītu zilo, zaļo un sarkano gaismu. Tā kā šie slāņi ir ķīmiski atšķirīgi, tie neizjūt reciproktivitātes kļūmi vienādā tempā. Garas ekspozīcijas laikā zaļais slānis var zaudēt jutību ātrāk nekā sarkanais slānis.

Rezultāts? Dīvainas, reizēm neprognozējamas krāsu nobīdes attēla ēnās. Jūs varat pamanīt, ka jūsu nakts fotogrāfiju dziļajās ēnās ir izteikta zaļa vai magentas nokrāsa. Daudzi nakts fotogrāfi patiešām mīl šo efektu un to izmanto, jo tas piešķir nakts filmu fotogrāfijai ļoti raksturīgu, kinētisku noskaņu, ko digitālie sensori grūti organiskā veidā atdarināt.

Kā aprēķināt jauno ekspozīcijas laiku

Senāk fotogrāfiem bija jānes līdzi izdrukātas datu lapas, ko publicēja Kodak vai Ilford, ar sarežģītiem logaritmiskiem grafikiem, lai aprēķinātu ekspozīcijas kompensāciju. Jūs izmērījāt ainu, skatījāties grafikā un vilkāt līniju, lai noteiktu jauno laiku.

Par laimi, tagad to vairs nav jāizdara. Lai gan šos grafikus joprojām var atrast jebkuras filmas tehniskajās datu lapās (un tos ir vērts apskatīt, lai labāk izprastu savu iecienīto filmu), mūsdienu veids ir daudz vienkāršāks. Jūs vienkārši izmantojat savu telefonu.

• Izmantojiet reciproktivitātes lietotni: Ir desmitiem bezmaksas un maksas lietotņu iOS un Android, kas ir speciāli izstrādātas šim nolūkam. Jūs vienkārši izvēlaties filmu, ko fotografējat (piemēram, Ilford HP5+ vai Kodak Gold), ievadāt slēdža ātrumu, ko iesaka jūsu gaismas mērītājs, un lietotne uzreiz parāda koriģēto laiku. Dažām pat ir iebūvēts atpakaļskaitīšanas taimeris, kas ir ļoti ērti, kad stāvat aukstumā vidusnaktī un gaidāt divu minūšu ekspozīcijas beigas.
• Noteikuma metode: Ja jūsu telefons ir izlādējies un jūs nezināt precīzu koeficientu savai filmai, varat mēģināt nedaudz pāreksponēt galvā. Ja mērītais laiks ir 2 sekundes, fotografējiet 4. Ja 4 sekundes, fotografējiet 10. Ja 10 sekundes, fotografējiet 30. Tas nav zinātniski, bet filma ļoti labi panes pāreksponēšanu, īpaši melnbaltā. Vienmēr ir labāk atstāt slēdzi vaļā par ilgu nekā par īsu laiku.

Aprīkojums nakts filmu fotografēšanai

Filmu garās ekspozīcijas ir ļoti taustāmas un aizraujošas, bet tās prasa nedaudz sagatavošanās. Jūs nevarat fotografēt 30 sekunžu ekspozīciju no rokas, cik vien turētu elpu.

Protams, jums vajag stabilu statīvu. Bet tam papildus vajag veidu, kā aktivizēt kameru, neturot to rokās, jo pat vibrācija no pirksta, kas nospiež slēdža pogu, radīs izplūdumu garas ekspozīcijas laikā. Daudzām vecām mehāniskām kamerām ir vītņotas slēdža pogas tieši šim nolūkam.

Ja plānojat doties nakts pastaigās, mēs Old Cams by Jens parasti turam labu krājumu noderīgu analogo aksesuāru. Uzticams mehānisks kabeļa atbrīvošanas mehānisms ir, iespējams, lētākais un svarīgākais aprīkojums garo ekspozīciju darbam. Jūs to vienkārši piegriežat, iestatāt kameru uz Bulb režīmu (slēdža rādītājā "B") un fiksējat. Ir arī vērts iegādāties labu gaismas mērītāju, ja jūsu kameras iebūvētais mērītājs tumšā laikā darbojas slikti, kā tas ir daudzām vecākām SLR kamerām.

Pieņemiet mēģinājumus un kļūdas

Filmu garās ekspozīcijas prasa pacietību. Jūs daudz stāvēsit un gaidīsiet. Bet ir dziļa, klusa apmierinājuma sajūta, kad uzstādāt kadrējumu, ātri aprēķināt laiku telefonā, fiksēt kabeļa atbrīvošanu un vienkārši stāvēt klusajā naktī, vērojot pasauli caur savu objektīvu.

Nebaidieties sākumā veikt ekspozīciju braketēšanu. Ja aprēķinātais laiks ir 45 sekundes, uzņemiet vienu kadru ar 45 sekundēm un otru ar 90 sekundēm, lai redzētu, ko filma spēj. Filma mīl gaismu, un jūs gandrīz vienmēr atklāsiet, ka nedaudz pagarināta ekspozīcija dod bagātīgākas ēnas un labāku kontrastu. Paņemiet statīvu, izvēlieties piedodošu filmu, piemēram, HP5, un dodieties ķert ielu apgaismojumu.