Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb waarschijnlijk veel te veel geld uitgegeven aan filmemulatie-presets door de jaren heen. We kennen allemaal de cyclus: je ziet een prachtig sfeervol, nostalgisch advertentie voor een presetpakket, geeft er veertig euro aan uit, plakt het op een van je digitale raw-bestanden en trekt meteen een gezicht omdat je foto ineens lijkt op een zwaar bewerkt Instagram-filter uit 2013.

Hier is de realiteit over de "filmlook" waar presetbedrijven meestal niet over praten: wat wij als filmlook zien, bestaat eigenlijk niet in een vacuüm. Je filmscans zijn uiteindelijk gewoon digitale bestanden die geïnterpreteerd worden door de specifieke scanner van je lab—meestal een Fuji Frontier of een Noritsu. Afhankelijk van hoe de labtechnicus het zwartpunt, de witbalans en de contrastcurve instelt, kan jouw rolletje Portra 400 er heel anders uitzien dan dat van mij. Daarom werken generieke presets nooit helemaal goed op jouw beelden.

Een paar jaar geleden ben ik iets veel leukers en effectievers gaan doen. Ik stopte met het kopen van generieke presets en begon mijn eigen filmsimulaties te maken in Adobe Lightroom door te refereren aan mijn eigen fysieke scans. Het proces is eenvoudig, ongelooflijk bevredigend en leert je meer over kleurcorrectie dan honderd YouTube-tutorials. Hier is precies hoe ik het doe.

Stap 1: De Controle-opstelling

Om dit goed te doen, heb je een controletest nodig. Je kunt een digitale raw-foto die om twaalf uur 's middags in fel zonlicht is genomen niet vergelijken met een filmscan die bij schemering is gemaakt—het licht beïnvloedt de kleuren te veel. Je moet exact dezelfde scène op exact hetzelfde moment met beide camera's fotograferen.

Pak je favoriete filmcamera, laad hem met de filmsoort die je wilt nabootsen (laten we zeggen Kodak Gold 200 voor die warme, alledaagse sfeer), en neem je digitale camera mee. Probeer een vergelijkbare brandpuntsafstand te gebruiken op beide. Zoek een scène met een redelijke dynamische range—misschien een portret van een vriend met opvallende primaire kleuren (een rood shirt of blauwe spijkerbroek) in open schaduw. Maak de foto op film, meet zorgvuldig belicht, en maak dan meteen dezelfde foto met je digitale camera in RAW. Stuur je film naar je favoriete lab.

Stap 2: De Referentieweergave

Als je je labscans terugkrijgt, importeer je zowel de hoge-resolutie filmscan als je raw digitale bestand in Lightroom. Selecteer beide beelden in je bibliotheek en druk op Shift+R. Dit opent de Referentieweergave.

Je scherm wordt in tweeën gedeeld. Zet de filmscan links (de referentie) en het digitale bestand rechts (de actieve bewerking). Deze zij-aan-zij weergave is de geheime saus. Je raadt niet meer hoe film eruitziet; het zit letterlijk naast je digitale bestand en daagt je uit om het te matchen.

Stap 3: Basisbelichting en Witbalans Instellen

Voordat je aan kleuren begint, zorg je dat het licht overeenkomt. Digitale sensoren leggen een enorme dynamische range vast die er standaard erg vlak en klinisch uitziet. Film heeft meestal van nature meer contrast in de middentonen terwijl de extremen worden samengedrukt. Pas eerst je belichtingsschuifregelaars ruwweg aan. Let goed op de witbalans. Als je filmscan wat warm en magenta neigt, schuif dan de Temperatuur- en Tint-regelaars van het digitale bestand totdat de neutrale tinten overeenkomen. Maak je nog geen zorgen over groen en rood; zorg eerst dat grijs, wit en zwart in dezelfde buurt zitten.

Stap 4: De Magie Zit in de Tooncurves

Als er een heilige graal is van de filmlook, dan zit die in het Tooncurve-paneel. Film heeft geen echt puur zwart of puur wit. De schaduwen vervagen een beetje en de hooglichten lopen soepel af in plaats van hard te clippen.

Om dit na te bootsen, wil je een S-curve maken, maar met afgevlakte uiteinden. Pak het punt linksonder van je curve (de absolute zwarten) en sleep het iets recht omhoog. Kijk hoe de schaduwen van je digitale bestand oplichten en veranderen in dat melkachtige, vervaagde grijs dat film van nature produceert. Pak dan het punt rechtsboven (de absolute witten) en trek het iets naar beneden om de felle digitale hooglichten te verzachten.

Duik nu in de afzonderlijke Rood-, Groen- en Blauwkanalen. Filmsoorten hebben karakteristieke kleurverschuivingen in hun schaduwen. Kodak-films hebben bijvoorbeeld vaak iets blauwe of groene schaduwen en warme, gele hooglichten. Om dit op de Blauwe curve na te bootsen, til je het punt linksonder iets omhoog (meer blauw in de schaduwen) en trek je het punt rechtsboven iets naar beneden (meer geel in de hooglichten). Pas dit voorzichtig aan totdat het contrastprofiel van je digitale bestand precies goed aanvoelt.

Stap 5: Fijnregelen met HSL en Calibratie

Nu worden we chirurgisch precies met kleur. Scroll naar het HSL/Kleur-paneel. Kijk naar het groen in je filmscan. Digitale groentinten zijn meestal erg verzadigd en lijken bijna neon of plastic. Filmgroen neigt meestal iets naar geel en is minder verzadigd. Schuif je Groene Tint-regelaar naar links (richting geel) en verlaag de verzadiging.

Filmskies zien er ook anders uit. Afhankelijk van de scanner neigen de blauwtinten vaak meer naar een teal- of cyaantint in plaats van een diep, koninklijk digitaal blauw. Schuif de Blauwe Tint-regelaar naar links richting cyaan en pas de luminantie aan zodat de lucht dicht aanvoelt maar niet onnatuurlijk fel. Speel met de Oranje en Rode schuifregelaars om de huidtinten van je onderwerp te matchen.

Pro tip: Ga helemaal naar beneden naar het Calibratie-paneel in Lightroom. Het verhogen van de verzadiging van de Blauwe Primair en het iets naar rechts schuiven van de tint is een bekende truc om warme huidtinten te scheiden van koele achtergronden, wat het gedrag van traditionele kleurnegatieffilm nabootst.

Stap 6: Verzachten en Halatie

Op dit punt zouden de kleuren praktisch identiek moeten zijn. Maar je digitale bestand voelt nog steeds "verkeerd" aan omdat moderne digitale lenzen gewoon te scherp en perfect zijn. Film heeft korrel, textuur en een lichte zachtheid.

Ga naar het Effecten-paneel. Voeg korrel toe. Een goed startpunt voor een 400 ISO filmlook is een Korrelhoeveelheid van 30, Grootte van 40 en Ruwheid rond 50. Je wilt dat het zichtbaar is maar niet overheersend. Ga ook terug naar het Aanwezigheid-paneel en trek je Textuur- en Helderheid-regelaars ongeveer -5 of -10 naar beneden. Dit haalt de harde, klinische rand van het digitale bestand weg en simuleert het natuurlijke lichtbloed en de zachtheid van een analoge emulsie.

Stap 7: Sla Je Werk Op

Als je achterover leunt en je bewerking aan en uit zet, zou het bijna niet te onderscheiden moeten zijn van je filmscan. Ga nu naar het Presets-paneel, klik op het plus-icoon en sla dit op. Noem het iets als "Mijn Noritsu Portra 400" zodat je precies weet welke scanner en filmsoort het model waren. Het beste? Omdat je het zelf vanaf nul hebt opgebouwd, begrijp je echt hoe de schuifregelaars samenwerken, waardoor het veel makkelijker is om aan te passen bij toekomstige shoots in verschillende lichtomstandigheden.

Als je van deze hybride benadering van fotografie houdt—digitaal fotograferen maar streven naar een analoge ziel—kun je je presets nog beter laten werken door je apparatuur aan te passen. Vintage lenzen aanpassen aan digitale camera's is mijn favoriete truc. Een oude 50mm-lens die open wordt gebruikt creëert van nature de lage-contrast halatie en zachte focusafloop die we meestal in Lightroom moeten nabootsen. Het doet al de helft van het werk voordat het licht de sensor raakt. Of je nu mooie handmatige focuslenzen wilt aanpassen of je huidige dagelijkse setup wilt upgraden met een van de vele capabele spiegelloze camera's als digitaal testplatform, Old Cams by Jens heeft genoeg gear om je hybride kit perfect in balans te brengen.

Je eigen presets maken gaat niet alleen om geld besparen; het gaat om eigenaarschap van je uiteindelijke beeld. Heb geduld, houd je filmscans bij de hand als referentie en neem de tijd om de kleuren echt te bestuderen. Veel plezier met aanpassen!