Nu știu cum e pentru tine, dar probabil am cheltuit mult prea mulți bani pe preseturi de emulare a filmului de-a lungul anilor. Toți știm ciclul: vezi o reclamă frumos melancolică, nostalgică, pentru un pachet de preseturi, dai patruzeci de dolari pe el, îl aplici pe unul dintre fișierele tale raw digitale și imediat faci o grimasă pentru că fotografia ta arată brusc ca un filtru Instagram ars din 2013.

Iată realitatea despre „aspectul filmului” despre care companiile de preseturi nu vorbesc de obicei: ceea ce considerăm noi ca aspect de film nu există de fapt în vid. Scanările tale de film sunt, în cele din urmă, doar fișiere digitale interpretate de scannerul specific al laboratorului tău—de obicei un Fuji Frontier sau un Noritsu. În funcție de cum tehnicianul laboratorului setează punctul de negru, balansul de alb și curba de contrast, rola ta de Portra 400 poate arăta complet diferit față de a mea. De aceea preseturile generice nu funcționează niciodată perfect pe imaginile tale.

Acum câțiva ani, am început să fac ceva mult mai distractiv și mult mai eficient. Am încetat să mai cumpăr preseturi generice și am început să-mi construiesc propriile simulări de film în Adobe Lightroom, referindu-mă la scanările mele fizice reale. Procesul este simplu, incredibil de satisfăcător și te va învăța mai mult despre color grading decât o sută de tutoriale pe YouTube. Iată exact cum procedez.

Pasul 1: Configurarea de control

Ca să faci asta corect, ai nevoie de un test de control. Nu poți potrivi un fișier raw digital făcut la amiază, în soare puternic, cu o scanare de film făcută la amurg—lumina va afecta prea mult culorile. Trebuie să fotografiezi exact aceeași scenă, în exact același moment, cu ambele camere.

Ia-ți camera ta preferată de film, încarcă-o cu filmul pe care vrei să-l emulezi (să zicem Kodak Gold 200 pentru acele vibrații calde, de zi cu zi), și pregătește-ți camera digitală. Încearcă să folosești o distanță focală similară la ambele. Găsește o scenă cu un interval dinamic decent—poate un portret al unui prieten care poartă culori primare distincte (un tricou roșu sau blugi albaștri) în umbră deschisă. Fă fotografia pe film, măsurând cu atenție expunerea, apoi imediat fă exact aceeași fotografie cu camera digitală în RAW. Trimite filmul la laboratorul tău preferat.

Pasul 2: Intră în modul de vizualizare de referință

Odată ce primești scanările de la laborator, importă atât scanarea de film de înaltă rezoluție, cât și fișierul raw digital în Lightroom. Selectează ambele imagini în bibliotecă și apasă Shift+R. Aceasta deschide modul de vizualizare de referință.

Ecranul tău se va împărți în două. Pune scanarea de film în stânga (referința) și fișierul digital în dreapta (editarea activă). Această vizualizare alăturată este secretul. Nu mai ghicești cum arată filmul; el este literalmente lângă fișierul tău digital, provocându-te să-l potrivești.

Pasul 3: Ajustarea expunerii de bază și a balansului de alb

Înainte să atingi culorile, potrivește lumina. Senzorii digitali captează un interval dinamic uriaș care arată foarte plat și clinic direct din aparat. Filmul are de obicei mai mult contrast în tonurile medii, în timp ce comprimă extremele. Potrivește aproximativ glisoarele de expunere mai întâi. Fii atent la balansul de alb. Dacă scanarea ta de film tinde spre cald și magenta, ajustează glisoarele de Temperatură și Ton digital până când tonurile neutre generale se potrivesc. Nu te îngrijora încă de verde și roșu; doar adu griurile, albul și negrul în aceeași zonă.

Pasul 4: Magia este în curbele tonale

Dacă există un sfânt graal al aspectului de film, acesta trăiește în panoul Curba Tonală. Filmul nu are negru pur adevărat sau alb pur adevărat. Umbrele se estompează ușor, iar zonele luminoase se rotunjesc lin, fără să se taie brusc.

Ca să potrivești asta, vrei să creezi o curbă în formă de S, dar cu capete tăiate. Apucă punctul din colțul stânga jos al curbei (negrul absolut) și trage-l puțin în sus. Vezi cum umbrele din fișierul digital se ridică și devin acel gri lăptos, estompat, pe care filmul îl produce natural. Apoi, apucă punctul din colțul dreapta sus (albul absolut) și trage-l puțin în jos pentru a înmuia zonele luminoase digitale intense.

Acum, intră în canalele individuale Roșu, Verde și Albastru. Filmele au schimbări distincte de culoare în umbre. De exemplu, filmele Kodak au adesea umbre ușor albastre sau verzi și zone luminoase calde, galbene. Pentru a replica asta pe curba Albastră, ridică punctul din stânga jos (adăugând albastru în umbre) și trage punctul din dreapta sus în jos (adăugând galben în zonele luminoase). Ajustează-le ușor până când profilul de contrast al fișierului digital se simte perfect.

Pasul 5: Finisarea cu HSL și calibrare

Acum devenim chirurgical de preciși cu culoarea. Derulează până la panoul HSL/Culoare. Uită-te la verdele din scanarea ta de film. Verdele digital este de obicei foarte saturat și arată aproape neon sau plastic. Verdele filmului este de obicei ușor spre galben și desaturat. Mută glisorul de nuanță verde spre stânga (spre galben), apoi scade saturația.

Cerurile filmului arată de asemenea diferit. În funcție de scanner, albastrul tinde spre o nuanță teal sau cyan, mai degrabă decât un albastru digital profund, regal. Mută glisorul de nuanță albastră spre stânga, spre cyan, și ajustează luminozitatea astfel încât cerul să pară dens, dar nu artificial vibrant. Joacă-te cu glisoarele portocaliu și roșu pentru a potrivi tonurile pielii subiectului tău.

Sfat profesionist: coboară la panoul de Calibrare din partea de jos a Lightroom. Creșterea saturației Blue Primary și mutarea ușoară a nuanței spre dreapta este un truc binecunoscut pentru a separa tonurile calde ale pielii de fundalurile reci, imitând comportamentul filmului color negativ tradițional.

Pasul 6: Înmuierea și halarea

Până acum, culorile ar trebui să fie practic identice. Dar fișierul tău digital va părea totuși „greșit” pentru că lentilele digitale moderne sunt prea clare și perfecte. Filmul are granulație, textură și o ușoară estompare.

Mergi la panoul Efecte. Adaugă granulație. Un punct de plecare bun pentru aspectul unui film ISO 400 este o cantitate de granulație de 30, mărimea 40 și asprimea în jur de 50. Vrei să fie vizibilă, dar nu copleșitoare. De asemenea, revino la panoul Prezență și trage glisoarele de Textură și Claritate în jos cu aproximativ -5 sau -10. Acest lucru ia din asprimea clinică a fișierului digital, simulând scurgerea naturală a luminii și moliciunea unei emulsii analogice.

Pasul 7: Salvează-ți munca

Când te așezi și comuți editarea on/off, ar trebui să arate aproape identic cu scanarea ta de film. Acum, mergi la panoul Preseturi, apasă pe iconița plus și salvează-l. Dă-i un nume de genul „My Noritsu Portra 400” ca să știi exact după ce scanner și film a fost modelat. Partea cea mai bună? Pentru că l-ai construit singur de la zero, înțelegi cu adevărat cum interacționează glisoarele, făcând mult mai ușoară ajustarea când îl aplici pe viitoare fotografii în condiții de iluminare diferite.

Dacă îți place această abordare hibridă a fotografiei—să fotografiezi digital, dar să cauți un suflet analogic—poți face preseturile să funcționeze și mai bine schimbând echipamentul. Adaptarea lentilelor vintage pe corpuri digitale este trucul meu preferat. Un obiectiv vechi de 50mm fotografiat deschis creează natural halarea cu contrast scăzut și estomparea focalizării pe care de obicei trebuie să le falsificăm în Lightroom. Face jumătate din treabă înainte ca lumina să atingă senzorul. Fie că vrei să adaptezi niște obiective cu focalizare manuală frumoase, fie că vrei să-ți upgradezi setup-ul zilnic cu una dintre multele camere mirrorless capabile de acolo, care să-ți servească drept teren de testare digital, Old Cams by Jens are mult echipament pentru a-ți echilibra perfect kitul hibrid.

Construirea propriilor preseturi nu este doar despre a economisi bani; este despre a prelua controlul asupra imaginii finale. Ai răbdare, păstrează scanările de film la îndemână ca referințe și ia-ți timp să studiezi cu adevărat culorile. Spor la ajustat!