Jag vet inte hur det är med dig, men jag har nog spenderat alldeles för mycket pengar på filmemuleringspresets genom åren. Vi känner alla till cykeln: du ser en vackert stämningsfull, nostalgisk annons för ett presetpaket, slänger iväg fyrtio dollar på det, applicerar det på en av dina digitala raw-filer och gör genast en grimas eftersom din bild plötsligt ser ut som ett överdrivet Instagram-filter från 2013.

Här är verkligheten om "filmlooken" som presetföretagen vanligtvis inte pratar om: det vi tänker på som en filmlook existerar egentligen inte i ett vakuum. Dina filmskanningar är i slutändan bara digitala filer tolkade av labbets specifika skanner—vanligtvis en Fuji Frontier eller en Noritsu. Beroende på hur labbteknikern ställer in svartpunkten, vitbalansen och kontrastkurvan kan din rulle Portra 400 se helt annorlunda ut än min. Därför fungerar generiska presets aldrig riktigt på dina bilder.

För några år sedan började jag göra något mycket roligare och mycket mer effektivt. Jag slutade köpa generiska presets och började bygga mina egna filmsimuleringar i Adobe Lightroom genom att referera till mina faktiska fysiska skanningar. Processen är enkel, otroligt givande och lär dig mer om färgkorrigering än hundra YouTube-tutorials. Här är exakt hur jag gör.

Steg 1: Kontrolluppställningen

För att göra detta rätt behöver du ett kontrolltest. Du kan inte matcha en digital raw-fil tagen mitt på dagen i starkt solsken med en filmskanning tagen i skymningen—ljuset kommer att påverka färgerna för mycket. Du måste fotografera exakt samma scen, vid exakt samma tidpunkt, med båda kamerorna.

Ta din favorit filmkamera, ladda den med den film du vill emulera (säg Kodak Gold 200 för den varma, vardagliga känslan), och packa din digitala kamera. Försök använda liknande brännvidd på båda. Hitta en scen med bra dynamiskt omfång—kanske ett porträtt av en vän som bär tydliga primärfärger (en röd tröja eller blå jeans) i öppen skugga. Ta bilden på film, mät noggrant, och ta sedan omedelbart exakt samma bild med din digitala kamera i RAW. Skicka din film till ditt föredragna labb.

Steg 2: Gå in i Referensvyn

När du får tillbaka dina labbskanningar, importera både den högupplösta filmskanningen och din digitala raw-fil till Lightroom. Markera båda bilderna i ditt bibliotek och tryck Shift+R. Detta öppnar Referensvyn.

Din skärm delas i två. Placera filmskanningen till vänster (referensen) och den digitala filen till höger (den aktiva redigeringen). Denna sida-vid-sida-vy är hemligheten. Du gissar inte längre hur film ser ut; den sitter bokstavligen precis bredvid din digitala fil och utmanar dig att matcha den.

Steg 3: Justera grundläggande exponering och vitbalans

Innan du rör några färger, se till att ljuset matchar. Digitala sensorer fångar ett enormt dynamiskt omfång som ser väldigt platt och kliniskt ut direkt ur kameran. Film har vanligtvis mer kontrast i mellantonerna samtidigt som extremtonerna komprimeras. Matcha ungefär dina exponeringsreglage först. Var noga med vitbalansen. Om din filmskanning lutar lite åt det varma och magentafärgade hållet, justera Temperatur- och Ton-reglagen på den digitala filen tills de neutrala tonerna matchar. Oroa dig inte för grönt och rött än; få bara grått, vitt och svart i samma område.

Steg 4: Magin finns i tonkurvorna

Om det finns en helig graal för filmlooken, så finns den i Tonkurvepanelen. Film har inte riktigt ren svart eller ren vit. Skuggorna tonar ut och högdagrarna rullar av mjukt istället för att klippas hårt.

För att matcha detta vill du skapa en S-kurva, men med klippta ändar. Ta tag i punkten längst ner till vänster på din kurva (absolut svart) och dra den rakt upp lite. Se hur skuggorna i din digitala fil lyfts och blir till den mjölkiga, blekta grå som film naturligt ger. Ta sedan tag i punkten längst upp till höger (absolut vitt) och dra den rakt ner lite för att mjuka upp de intensiva digitala högdagrarna.

Dyk nu ner i de individuella Röda, Gröna och Blå kanalerna. Filmstockar har distinkta färgskiftningar i sina skuggor. Till exempel har Kodak-stockar ofta lite blå eller gröna skuggor och varma, gula högdagrar. För att återskapa detta på den blå kurvan, lyft den nedre vänstra punkten (lägg till blått i skuggorna) och dra den övre högra punkten ner (lägg till gult i högdagrarna). Justera försiktigt tills kontrastprofilen i din digitala fil känns helt rätt.

Steg 5: Finjustera med HSL och kalibrering

Nu blir vi kirurgiskt precisa med färgerna. Scrolla ner till HSL/Färg-panelen. Titta på grönt i din filmskanning. Digitalt grönt är vanligtvis mycket mättat och ser nästan neon eller plastigt ut. Filmgrönt är oftast draget mot gult och avmättat. Ta din gröna nyansreglage och dra den åt vänster (mot gult), sänk sedan mättnaden.

Filmskyar ser också ofta annorlunda ut. Beroende på skannern lutar blått ofta mer mot teal eller cyan än en djup, kunglig digital blå. Dra blå nyansreglaget åt vänster mot cyan och justera luminansen så att himlen känns tät men inte konstlat livfull. Lek med orange och röd reglagen för att matcha hudtonerna på ditt motiv.

Proffstips: Hoppa ner till Kalibreringspanelen längst ner i Lightroom. Att höja blå primärmättnad och dra dess nyans lite åt höger är ett välkänt trick för att separera varma hudtoner från kalla bakgrunder, vilket efterliknar hur traditionell färgnegativ film beter sig.

Steg 6: Mjuka upp och halation

Vid det här laget borde färgerna vara praktiskt taget identiska. Men din digitala fil kommer fortfarande kännas "fel" eftersom moderna digitala objektiv är för skarpa och perfekta. Film har korn, textur och en lätt mjukhet.

Gå till Effekter-panelen. Lägg till korn. En bra utgångspunkt för en 400 ISO filmlook är Kornmängd 30, Storlek 40 och Grovhet runt 50. Du vill att det ska synas men inte dominera. Gå också tillbaka till Närvaropanelen och dra ner Textur och Klarhet med ungefär -5 eller -10. Detta tar bort den hårda, kliniska kanten från den digitala filen och simulerar det naturliga ljusläckaget och mjukheten i en analog emulsion.

Steg 7: Spara ditt arbete

När du lutar dig tillbaka och växlar din redigering av och på, ska den se nästan omöjlig att skilja från din filmskanning. Gå nu till Presetpanelen, klicka på plusikonen och spara detta. Namnge det något som "Min Noritsu Portra 400" så att du vet exakt vilken skanner och filmstock det är baserat på. Det bästa? Eftersom du byggde det själv från grunden förstår du faktiskt hur reglagen samverkar, vilket gör det mycket lättare att justera när du använder det på framtida bilder i olika ljusförhållanden.

Om du älskar detta hybrida sätt att fotografera—att fota digitalt men sträva efter en analog själ—kan du faktiskt få dina presets att fungera ännu bättre genom att byta utrustning. Att anpassa vintageobjektiv till digitala kamerahus är min favoritfuskmetod. Ett gammalt 50mm-objektiv öppnat på vidaste bländare skapar naturligt den lågkontrastiga halationen och mjuka fokusövergången som vi vanligtvis måste fejka i Lightroom. Det gör halva jobbet innan ljuset ens når sensorn. Oavsett om du vill anpassa några vackra manuella objektiv eller uppgradera din nuvarande vardagsutrustning med någon av de många kapabla spegelösa kamerorna där ute för att fungera som din digitala testbädd, har Old Cams by Jens massor av utrustning för att få din hybrida kit perfekt balanserat.

Att bygga egna presets handlar inte bara om att spara pengar; det handlar om att ta kontroll över din slutgiltiga bild. Ha tålamod, håll dina filmskanningar nära som referenser och ta dig tid att verkligen studera färgerna. Lycka till med justerandet!