Att få tillbaka en filmrulle från framkallningen är redan den bästa känslan i världen. Men att se en perfekt utförd dubbel exponering gömd någonstans mitt i rullen? Den känslan är oslagbar. Du vet vad jag menar—de där drömska, surrealistiska bilderna där en väns ansikte sömlöst blandas in i ett trädtoppslandskap, eller stadens neonljus som sipprar igenom en mörk silhuett. När jag först började fotografera med film trodde jag att man behövde vara någon mörkrumsmagiker eller ha en otroligt dyr specialutrustning för att lyckas med detta på riktigt. Det visar sig att det faktiskt är ganska enkelt när man förstår hur kameran fungerar och hur filmen reagerar på ljus.

Ärligt talat är dubbel exponering en av de häftigaste sakerna du kan göra med analog fotografi. Du lägger bokstavligen lager av tid och ljus på en enda plastbit. Det handlar om att ta en bild, övertyga kameran att inte rulla fram filmen, och sedan ta exakt samma bild igen. Låt oss gå igenom hur man faktiskt gör det, oavsett vilken typ av kamera du packar ner i väskan idag.

Grundläggande matematik för filmexponering

Det viktigaste du behöver förstå innan du trycker på avtryckaren är att film är fundamentalt annorlunda än en digital sensor. På en digital kamera fångar pixlarna det som finns där och skriver över datan. På film bränner du fysiskt in ljus i en kemisk emulsion, och ljus är additivt. När en del av din negativfilm träffas av starkt ljus blir den helt överexponerad. Oavsett vad du gör för din andra bild kommer inget nytt att synas i den ljusa vita fläcken—den är redan "full" av ljus.

Men de mörka områdena? Skuggorna? Den delen av filmen har knappt exponerats för ljus än, vilket gör de mörka partierna till en helt tom duk för vad du än fotograferar härnäst. Eftersom du exponerar samma filmruta två gånger betyder det att den träffas av två separata ljusblixtar, och det är väldigt lätt att av misstag överexponera hela rutan och få ett urvattnat resultat. Tricket är enkel matematik: om du vill ha en perfekt balanserad dubbel exponering bör du generellt underexponera båda bilderna med exakt en stopp. Om du fotograferar med en filmrulle på ISO 400, ställ tillfälligt in kamerans ljusmätare på ISO 800 när du tar dina dubbla exponeringar. Det halverar ljuset för varje bild, vilket betyder att en exponering på en halv plus en halv blir en perfekt exponerad slutbild.

Använda en inbyggd funktion för multipla exponeringar

Nu till utrustningen. Många fantastiska manuella och elektroniska SLR-filmkameror från sjuttiotalet och åttiotalet har faktiskt en inbyggd funktion för multipla exponeringar. Kameradesigners från den tiden visste att fotografer älskade att experimentera, så de gjorde processen otroligt enkel. Vanligtvis ser denna funktion ut som en liten sekundär spak bredvid din vanliga filmuppdragningsvev, eller ibland som en liten skjutknapp på ovansidan av kameran.

När du aktiverar den här lilla spaken och drar uppspolningsveven, spänner du mekaniskt slutaren för att ta en ny bild, men de interna kugghjulen som rullar fram filmen är helt låsta. Filmen rör sig inte en millimeter. Du kan bara komponera din andra bild, trycka på avtryckaren och sedan veva fram filmen som vanligt för att gå vidare till nästa färska ruta.

Manuell återupprullning (den klassiska metoden)

Men vad gör du om din kamera är äldre, helt mekanisk och saknar den där fiffiga lilla spaken? Oroa dig inte, du kan helt enkelt överlista den med den manuella återupprullningstricket. Det känns lite osäkert första gången du provar, men det fungerar felfritt på nästan alla klassiska mekaniska mekaniska SLR-kameror.

• Steg 1: Ta din första bild och låt kameran vara precis som den är.
• Steg 2: Fäll upp den lilla spaken på din filmåterupprullningsvev—knoppen på vänster sida som du använder för att rulla tillbaka filmen i patronen när rullen är slut. Vrid långsamt och försiktigt medurs tills du känner ett litet motstånd. Stanna där och håll knoppen stadigt på plats med tummen så att den inte glider.
• Steg 3: Tryck in filmfrisläppningsknappen på kamerans bottenplatta. Det är den nedsänkta knappen du normalt trycker på när du vill låsa upp kugghjulen för att rulla tillbaka filmen.
• Steg 4: Fortsätt att hålla in den knappen och håll samtidigt fast i återupprullningsknoppen. Med båda hållna, dra sedan med säker hand i den stora filmuppdragningsveven med höger hand.

Eftersom du trycker på frisläppningsknappen kopplas de interna kugghjulen ur. Eftersom du håller spänningen på filmrullen kan filmen inte röra sig inuti kameran. Slutaren spänns, men filmen ligger kvar. Boom. Du är helt redo för bild nummer två.

Hur är det med kompaktkameror och pek-och-skjut-kameror?

Vad gör du om du inte ens har en manuell uppdragningsvev? Många går mest runt med motoriserade pek-och-skjut-kameror i jackfickan. Tyvärr rullar nästan alla motoriserade pek-och-skjut-kameror fram filmen direkt när du trycker på avtryckaren. Du kan inte lura dem så lätt. Men vissa högre modeller med zoom från nittiotalet har faktiskt ett dubbel exponering-läge gömt djupt i LCD-menyn—bara leta efter en liten ikon med två överlappande rutor.

Om din kamera inte har det läget måste du använda den ökända "filmbyte"-metoden. Det innebär att du fotograferar en hel filmrulle som vanligt, rullar tillbaka den, stoppar in den i kameran igen och fotograferar hela rullen en gång till från början. Resultatet är ren, ofiltrerad kaos. Du har noll kontroll över hur rutorna hamnar i förhållande till varandra, men ärligt talat är den oförutsägbarheten halva nöjet. För att ge dig en chans att få rutorna att ligga ungefär rätt, använd en permanent tuschpenna och gör en liten prick på filmens början precis ovanför kamerans uppspolningsspole innan du stänger bakstycket för första omgången. När du laddar om filmen för andra omgången, linjera den där tuschpricken på exakt samma plats. Det säkerställer att dina rutor ungefär hamnar ovanpå varandra istället för att överlappa genom hålen som en filmremsa.

Några kreativa idéer att prova

Nu när du har koll på den mekaniska sidan behöver du veta vad du faktiskt ska rikta din lins mot.

Silhuetter är det absolut bästa startpunkten för nybörjare. Placera en vän framför en ljus, utfrätt, molnig himmel och underexponera deras ansikte kraftigt så att de ser ut som en helt svart skugga. För den andra bilden, rikta kameran upp mot lövverket i ett träd eller ta en närbild av ett blommönster. Eftersom himlen i första bilden var helt utfrätt kommer löven bara att synas inuti den mörka konturen av din väns kropp.

Spökbilder är en annan klassiker. Ställ kameran på ett stativ och komponera en vid bild av en tom gata med normal exponering. För den andra bilden, låt din vän gå in i mitten av bilden och tryck av igen. Eftersom bakgrunden exponerades två gånger men din vän bara en gång, kommer de att se helt genomskinliga ut som en vandrande spöke.

Utrusta dig för din nästa rulle

Ärligt talat innebär det att bli seriös med experimentell filmfotografering oftast att modifiera ljuset som släpps in i objektivet. Att prova ett färgat filter på objektivet för första bilden och sedan byta till en helt annan färg för den andra bilden ger några otroligt galna, tvåfärgade psykedeliska lager. Du kan enkelt hitta några coola alternativ genom att titta i vårt lager av objektivfilter. På samma sätt, om du vill ha helt skarpa silhuetter när du fotograferar inomhus, är det bästa sättet att få full kontroll över bakgrundens ljusstyrka att skaffa en billig vintageblixt. Behöver du en blixt med varmsko för att komma igång? Kolla in denna snabba sökning efter vintageblixtar och lägg till lite konstgjort ljus i din setup.

Att ta dubbla exponeringar kräver mycket trial and error. Bli inte avskräckt om dina första försök från framkallningen ser ut som en lerig sörja av överlappande färger. Håll mentala anteckningar om vad du fotograferade, justera ditt ljus och fortsätt prova. För fler guider om hur du kan tänja på dina kreativa gränser och få ut det mesta av din vintageutrustning, se till att dyka in i våra fler fototips. Ta din favoritkamera som du litar på, ladda en billig konsumentfilm och börja experimentera.