Lad os være helt ærlige et øjeblik: at filme på ægte film er vanvittigt dyrt. Så meget som jeg gerne ville pakke en 16mm kamera og filme min hverdag, tillader min bankkonto det simpelthen ikke. Så ligesom de fleste af os filmer jeg digital video på et moderne spejlløst kamera. Men uanset hvor imponerende 4K 10-bit optagelser er, ender de som regel med at se lidt for perfekte ud. Det er klinisk, det er skarpt nok til at skære i øjnene, og det mangler den organiske sjæl, der får os til at forelske os i fotografi fra starten af.

Løsningen er ikke bare at smide et tungt "vintage" LUT eller preset på din tidslinje og kalde det en dag. Hvis du lægger et billigt filter på ultra-skarpt 60-billeder-per-sekund materiale, ligner det aldrig en film fra halvfjerdserne – det ligner bare en iPhone-video med et dårligt Instagram-filter. At få digital video til ægte at matche følelsen af dine yndlings filmtyper, hvad enten det er Kodak Portra 400, Cinestill 800T eller endda klassisk Tri-X sort-hvid, er en proces. Det kræver lidt indsats i kameraet og en specifik tilgang i redigeringen.

Sluk for den digitale skarphed først

Før du overhovedet åbner DaVinci Resolve eller Premiere, skal du tænke på dit objektiv. Moderne linser er designet til at være fejlfri. De har intens mikro-kontrast, ingen forvrængning og ingen kromatisk aberration. Film, derimod, er uperfekt.

Den nemmeste måde at få din video halvvejs til en analog følelse er at droppe de moderne autofokuslinser og tilpasse vintage manuelle linser til dit kamera. Et gammelt 50mm objektiv fra halvfjerdserne har en helt anden karakter. Belægningerne blænder smukt, når solen rammer dem, kanterne af billedet er måske bare en smule bløde, og kontrasten er naturligt lavere. Det fjerner straks den "digitale kant" fra dit materiale. Du bager effektivt lidt karakter ind i billedet, før det overhovedet rammer sensoren.

Hvis du er nødt til at bruge et moderne objektiv, så brug et diffusionsfilter foran. Noget som en 1/4 styrke Black Pro-Mist eller et CineBloom-filter vil sprede højlysene en smule og blødgøre de ekstreme højfrekvente detaljer. Det efterligner, hvad der sker, når lys rammer en celleuloidfilm.

Film efter looket (indstillinger betyder noget)

Film har regler, og hvis du bryder dem, falder illusionen øjeblikkeligt fra hinanden. Den største afsløring af "falsk film" er bevægelsen.

Rigtige filmkameraer optager med 24 billeder per sekund. Slutret er i bund og grund en roterende halvcirkel, hvilket betyder, at lukketiden generelt er dobbelt så hurtig som billedhastigheden (det kaldes 180-graders lukkerreglen). Hvis du vil have dit moderne video til at ligne film, skal du sikre dig, at dit kamera er sat til 24p, og at lukkerhastigheden er låst til 1/48 eller 1/50 sekund. Det giver dig præcis den mængde bevægelsesslør, vores hjerner forbinder med biograf.

Derudover skal du filme i det fladeste profil, dit kamera tilbyder. Har du en Log-profil, så brug den. Film fanger et enormt dynamikområde, og du har brug for alle data, du kan få, for at efterligne den glatte højlys-rulning senere i dit redigeringsprogram.

Opbygning af filmens kontrastkurve

Når du sætter dig til redigering, så start med kontrasten. Digitale sensorer opfører sig lineært, hvilket betyder, at overgangen fra mørkt til lyst er en lige linje. Film opfører sig helt anderledes. Den har det, vi kalder en "S-kurve."

I dit farvegraderingsprogram skal du lave en blid S-form på din luminanskurve. Men her er tricket: film bevarer en vanvittig mængde detaljer i de lyse områder (højlys), men mister detaljer i skyggerne. For at matche dette skal dine højlys rulle blødt af i toppen. Lad aldrig dine lyse himle klippe over i rent, hårdt hvidt. Flad toppen af din kurve, så de lyseste dele af dit billede forbliver let bløde.

For skyggerne skal du gøre det modsatte. Sænk de mørke områder, så de føles rige og tunge, men løft så det allerlaveste punkt på kurven en smule. Det giver dig det let udvaskede, "knust men løftet" skygge-look, som du ser i gamle scanninger af mellemformatfilm.

Få farverne på specifikke filmtyper helt rigtige

Her bliver det rigtig sjovt. Hver filmtype har en tydelig farvetone. Du kan bruge dine farvehjul og HSL (Hue, Saturation, Luminance) skydeknapper til at matche præcis den film, du visuelt elsker mest.

• Match Kodak Portra: Portra er berømt for sin varme og utrolige hudtoner. For at grade mod Portra, skift dine mellemtoner en smule varme (mod orange/gul), og træk dine grønne toner mod en varmere, mere gul nuance. Portra-grønne er ikke neon – de er organiske og næsten olivengrønne. Hold mætningen i røde og gule rige, men sænk mætningen i blå.
• Match Fujifilm Superia: Fuji-film har ry for at hælde mod et køligere, mere magenta look. Hvis du vil have en Fuji-stemning, skub lidt grønt/cyan ind i skyggerne, og introducer forsigtigt magenta i højlysene. Gør dine grønne toner kraftige og dybe, og lad dine røde hælde lidt mere mod rubin eller kirsebær.
• Match Cinestill 800T: Køl først hele billedet ned, da det er en tungsten-balanseret film beregnet til natoptagelser. Skyggerne skal have en tydelig teal-tone, mens højlysene skal forblive varme. Og så er der halationen...

Magien ved halation og bloom

Hvis du går efter en filmtype med et biografisk look eller noget uden anti-halation baggrund (som Cinestill), har du brug for rød halation. Halation er effekten, hvor stærkt lys – især neonskilte eller gadelygter – gløder rødt i kanterne.

Hvorfor sker det? I et rigtigt filmkamera passerer stærkt lys helt igennem emulsionens lag, reflekteres af metaltrykspladen bag i kameraet og rammer den rødfølsomme film fra bagsiden. Du kan efterligne dette i DaVinci Resolve med den indbyggede Halation-effekt, eller ved at duplikere dit materiale, sløre de ekstreme højlys, tilføje en rød tone og sætte blandingstilstanden til Screen. Det får praktiske lys til at poppe helt og tilføjer enorm tekstur til natoptagelser.

Kun ægte korn, tak

Til sidst skal vi tale om korn. Brug venligst ikke den generiske digitale støj, der er indbygget i dit redigeringsprogram. Digital støj ligner firkantede pixels, der danser rundt; det er helt ensartet og ødelægger din billedkvalitet.

Filmkorn er helt anderledes. Det er fysiske sølvhalid-krystaller, der klumper sig sammen. Det varierer i størrelse afhængigt af områdets lysstyrke – skygger ser ofte mere kornede ud, mens højlys er glattere. For at få det rigtigt, download ægte 16mm eller 35mm kornscanninger. Der findes dusinvis af gratis pakker online, hvor folk har filmet faktiske gråkort på celleuloid. Læg den faktiske videofil med korn over dit materiale, sæt blandingstilstanden til Overlay eller Soft Light, og juster opaciteten. Fordi det er en scanning af ægte, levende film, føles din digitale video straks mere levende.

Hardware gør en stor forskel

At få en overbevisende filmgrade afhænger i høj grad af det fundament, du bygger, mens du filmer. Hvis du vil tage den digitale kant af naturlig vej, så drop det moderne sterile glas og vælg noget klassisk. At tilpasse gamle linser fra halvfjerdserne og firserne til dit spejlløse kamera giver dig naturlig halation, smukke blændinger og blødere kontrast uden at skulle bruge en time i redigeringsrummet. Hvis du vil opgradere dit udstyr, kan du se klassiske manuelle objektiver for at finde smukt vintageglas, der passer til din adapter, eller tjekke nogle vintage fysiske filtre for at hjælpe med at bløde højlysene lige foran sensoren. At bygge looket praktisk er halvdelen af fornøjelsen.

At grade digital video, så det føles som film, kræver øvelse, forsøg og fejl. Men når du først begynder at behandle dine digitale klip som en strimmel celleuloid – beskytte de højlys, blødgøre mikro-kontrasten og lade farverne sidde naturligt – ender du med optagelser, der faktisk føles som et minde.