Si vous avez passé un peu de temps à observer des configurations de photographie de portrait ou de mariage récemment, vous avez probablement rêvé du « look moyen format ». Vous voyez de quoi je parle. C’est ce rendu incroyablement tridimensionnel où le sujet semble sortir de l’écran, complètement isolé sur un arrière-plan crémeux, tourbillonnant et flou. La profondeur fonctionne différemment que simplement utiliser un objectif f/1.4 sur un appareil standard. C’est cinématographique, atmosphérique, et presque impossible à reproduire.

Les véritables appareils moyen format numériques sont des machines incroyables, mais en tant que passionné ou quelqu’un qui veut étaler ses mises à niveau d’équipement, dépenser le prix d’une voiture d’occasion pour un boîtier n’est pas toujours envisageable. La belle chose avec la photographie moderne, c’est que nous avons presque toujours une solution de contournement. Voici la méthode Brenizer, combinée à du matériel vintage vraiment amusant.

Qu’est-ce que la méthode Brenizer, au juste ?

Revenons un instant en arrière. La méthode Brenizer, nommée d’après le photographe Ryan Brenizer qui a popularisé la technique, est une façon de simuler une taille de capteur massive en utilisant un capteur plus petit. C’est essentiellement la création d’un panorama avec un bokeh.

Au lieu de prendre une seule photo large de votre sujet avec un objectif standard, vous utilisez une focale rapide — comme un 85mm f/1.4 ou un 135mm f/2 — et vous prenez plusieurs photos de votre sujet et de l’environnement autour pour les assembler ensuite. Comme vous photographiez de près avec une grande ouverture, la profondeur de champ est très fine. Quand vous assemblez 15, 20 ou 30 images en post-production, vous obtenez le champ de vision large d’un objectif 35mm, mais avec le flou d’arrière-plan compressé d’un téléobjectif.

C’est une astuce incroyable, mais elle a un inconvénient frustrant : l’erreur de parallaxe. Quand vous déplacez votre appareil pour prendre 30 images différentes à assembler ensuite, l’angle de votre objectif change légèrement à chaque prise. Si votre sujet est proche, l’arrière-plan se déplace à un rythme différent du premier plan. Quand vous importez ces photos dans un logiciel de retouche, vous obtenez souvent des lignes cassées, des images fantômes et des assemblages désordonnés qui gâchent l’illusion.

Le coup de génie : objectifs moyen format et adaptateurs shift

C’est là que le matériel vintage moyen format change complètement la donne. Les objectifs conçus pour des systèmes comme Mamiya, Hasselblad et Pentax ont été fabriqués pour projeter un cône de lumière énorme afin de couvrir de grandes pellicules. Un capteur plein format est assez petit en comparaison. Si vous adaptez un objectif moyen format directement sur un appareil plein format, vous ne capturez que le centre exact du cercle d’image de cet objectif.

Mais si vous utilisez un type spécifique de monture appelé adaptateur shift, la magie opère.

Un adaptateur shift permet au boîtier de rester parfaitement fixe tandis que l’objectif vintage lourd glisse physiquement vers le haut, le bas, la gauche et la droite à travers le cercle d’image massif. Comme l’objectif lui-même ne s’incline ni ne pivote — il se déplace simplement sur un plan unifié — votre capteur capture différentes parties de la même projection lumineuse gigantesque.

Cela élimine complètement l’erreur de parallaxe. Vous pouvez photographier une grille panoramique de 9 images d’un sujet, l’assembler parfaitement en quelques secondes, et créer une véritable image moyen format sur votre appareil plein format sans miroir. Au lieu de simuler le look Brenizer avec une centaine d’images désordonnées, vous « scannez » en quelque sorte une vraie projection moyen format en quelques clichés rapides avec votre capteur plein format.

Pourquoi le sans miroir est essentiel pour cette configuration

Je recommande toujours de réaliser cette configuration avec un appareil sans miroir pour deux raisons principales. La première est la distance de tirage. Les appareils sans miroir ont le capteur juste derrière la monture de l’objectif, ce qui vous laisse beaucoup de place pour insérer des adaptateurs épais et complexes entre l’appareil et l’objectif. Essayer d’adapter des objectifs moyen format vintage sur un reflex moderne est frustrant car le miroir gêne, juste là où votre adaptateur doit se trouver.

La deuxième raison est la mise au point assistée. Ces objectifs moyen format vintage sont entièrement manuels. Quand vous photographiez à pleine ouverture avec un 80mm ou un 105mm, rater la mise au point d’un quart de pouce gâche la photo. Les viseurs des appareils sans miroir vous permettent de zoomer numériquement avant de déclencher et d’utiliser un fort focus peaking pour garantir que les cils sont parfaitement nets avant de commencer à déplacer votre objectif.

Objectifs vintage classiques à rechercher

Choisir le bon objectif est la moitié du plaisir. Parce que nous misons sur le caractère plutôt que sur la perfection clinique, vous voulez un objectif qui restitue en douceur. Voici quelques légendes à dénicher.

• Mamiya Sekor C 80mm f/1.9 : C’est célèbre pour être l’un des objectifs moyen format les plus rapides jamais produits. Obtenir une ouverture f/1.9 en moyen format est fou. Avec un adaptateur shift, l’arrière-plan fond complètement, créant un mur de bokeh magnifique et tourbillonnant.
• Pentax 67 105mm f/2.4 : Connu comme l’un des meilleurs objectifs portrait de l’ère argentique. Il a une transition magique du net au doux. Les objectifs Pentax 67 sont massifs, donc les monter sur un adaptateur shift nécessite un trépied solide, mais le rendu est indéniable.
• Zenza Bronica Zenzanon 75mm f/2.8 : Brillamment net avec un excellent contraste, souvent plus facile à trouver et largement sous-estimé comparé aux grands noms Mamiya et Pentax.

Comment le photographier réellement

Se lancer demande un peu de pratique, mais une fois que vous trouvez votre rythme, c’est étonnamment rapide. Voici mon flux de travail standard quand je photographie des portraits en ville ou dans un parc.

Commencez par prendre un trépied solide. Cette technique repose entièrement sur le fait que le boîtier ne bouge pas, donc le déplacement à main levée est exclu.

Ensuite, montez votre appareil plein format, votre adaptateur shift et votre objectif moyen format. Réglez votre appareil entièrement en manuel. Je parle d’ouverture manuelle sur l’objectif, vitesse d’obturation manuelle, ISO manuel, et surtout, balance des blancs manuelle. Si votre exposition ou la tonalité des couleurs varie entre les images, la photo finale assemblée ressemblera à un patchwork.

Maintenant, composez votre image. Positionnez l’adaptateur shift bien au centre, parfaitement neutre. Demandez à votre sujet de rester parfaitement immobile. Faites la mise au point manuelle sur ses yeux en utilisant le focus peaking. Une fois la mise au point verrouillée, ne touchez plus à la bague de mise au point.

Commencez à photographier. Prenez d’abord la photo centrale. Puis, cliquez sur l’adaptateur pour décaler l’objectif vers la gauche, prenez une photo. Décalez à droite, prenez une photo. Décalez vers le haut, prenez une photo. Décalez vers le bas, prenez une photo. Personnellement, je fais généralement une grille simple de 9 images : haut gauche, haut centre, haut droite, milieu gauche, centre, milieu droite, bas gauche, bas centre, bas droite. Cela prend environ sept secondes au total, à condition que votre sujet ne cligne pas des yeux.

Assembler la magie

Une fois de retour à votre ordinateur, c’est incroyablement simple. Dans Lightroom, sélectionnez simplement les 9 images que vous avez prises, faites un clic droit, puis choisissez Fusion de photos > Panorama. Comme il n’y a aucune erreur de parallaxe, Lightroom les assemble en quelques secondes sans artefacts bizarres ni images fantômes.

Le fichier résultant sera énorme — facilement entre 60 et 100 mégapixels selon votre appareil — et la profondeur visuelle vous épatera. Vous obtenez l’arrière-plan large et inclusif d’un objectif standard, associé à la faible profondeur de champ et au doux dégradé d’un objectif portrait extrême.

Prêt à commencer à construire votre équipement ?

Je pense sincèrement que l’adaptation d’objectifs vintage vous apprend plus sur la photographie que presque tout autre chose. Cela vous oblige à ralentir, à réfléchir à la lumière, à sécuriser manuellement votre mise au point, et à vous engager réellement avec la mécanique de votre optique. Si vous voulez plonger dans le magnifique monde des grands cercles d’image et de la faible profondeur de champ, vous n’avez pas besoin de dépenser des milliers dans des systèmes moyen format modernes. Cherchez un bon objectif vintage à mise au point manuelle et laissez votre boîtier plein format sans miroir faire le gros du travail en post-production.

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