Si vous êtes déjà sorti pour une promenade photo nocturne en ville, vous connaissez déjà l’ambiance. Les rues sont calmes, les enseignes au néon brillent, et le trottoir mouillé semble littéralement demander à être photographié. Vous cadre la photo parfaite d’un vieux diner ou d’un réverbère lumineux, sûr d’avoir capturé quelque chose de mélancolique et cinématographique. Mais une fois chez vous, en transférant les fichiers sur votre ordinateur ou en récupérant vos scans de film du laboratoire, voilà ce que vous voyez. En plein milieu du ciel sombre, un étrange OVNI vert néon flotte.

Il a exactement la forme du réverbère dans votre cadre, sauf qu’il est à l’envers et flotte de l’autre côté de l’image. Ce que vous voyez s’appelle le « ghosting ». C’est extrêmement courant, très frustrant, et cela peut vraiment gâcher l’atmosphère d’une photo de nuit autrement parfaite. Mais avant de blâmer votre appareil et de le ranger au placard, essayons de comprendre ce qui en est réellement la cause.

Ghosting vs. Lens Flare : Quelle est la différence ?

Les gens utilisent souvent les termes ghosting et lens flare de manière interchangeable, mais ils sont en fait un peu différents. Le lens flare ressemble à une lumière diffuse qui se répand sur votre cadre. Il se produit lorsque la lumière parasite frappe un élément de votre objectif sous un angle, se dispersant à l’intérieur du barillet. Cela cause généralement une perte de contraste, éclaircissant les ombres et donnant à l’image un aspect un peu brumeux ou laiteux. Parfois, le flare peut être esthétique et artistique, surtout par temps ensoleillé.

Le ghosting, en revanche, est un type spécifique de réflexion interne. La photographie de nuit en est un terrain de prédilection. La nuit, vous avez des points lumineux intenses et concentrés — comme des lampadaires, des phares de voiture ou des tubes néon — entourés d’une obscurité totale. Lorsque cette lumière intense entre dans votre objectif, une petite partie rebondit en arrière sur les éléments de verre internes ou même sur le capteur de l’appareil. Comme le reste du cadre est complètement sombre, ces petites réflexions rebondissantes apparaissent clairement dans votre image sous forme de taches colorées bien définies. Ce sont littéralement les « fantômes » des sources lumineuses dans votre cadre.

Suspect numéro un : votre filtre de protection

Neuf fois sur dix, si quelqu’un me demande pourquoi ses photos de nuit ont de horribles reflets, je lui demande de regarder l’avant de son objectif. Si vous êtes comme moi, vous vissez probablement un filtre UV transparent sur chaque objectif que vous achetez. On le fait pour la tranquillité d’esprit. On veut protéger ce précieux verre vintage des rayures, de la poussière et des empreintes collantes. En journée, un bon filtre UV est totalement invisible et fait parfaitement son travail.

Mais la nuit, ce filtre devient votre pire ennemi. Réfléchissez un instant à la physique. Vous avez vos éléments d’objectif courbés conçus pour diriger la lumière avec précision vers le plan film ou capteur. Puis, vous ajoutez une pièce de verre complètement plate à l’avant. Que se passe-t-il quand un lampadaire lumineux frappe cette combinaison ? La lumière traverse le filtre plat, frappe l’élément avant courbé de l’objectif, rebondit en arrière contre la face arrière de votre filtre UV plat, puis est renvoyée dans l’objectif.

Parce que le filtre est plat, il agit comme un miroir pour toute lumière qui essaie de s’échapper vers l’extérieur. C’est presque toujours la cause de ces orbes verts et orange étranges et inversés dans vos photos de nuit. Si vous photographiez de nuit avec des points lumineux intenses, la toute première chose à faire est de dévisser votre filtre UV. Rangez-le soigneusement dans votre sac photo et utilisez l’objectif sans filtre pour la nuit. Je vous promets que vous verrez une différence immédiate.

Suspect numéro deux : les traitements antireflets des objectifs vintage

Disons que vous avez retiré le filtre, mais que vous avez toujours des reflets étranges. C’est là qu’il faut parler des traitements antireflets. Les objectifs modernes ont en quelque sorte de la magie. Les fabricants appliquent des multicouches complexes sur chaque pièce de verre à l’intérieur du barillet pour supprimer brutalement les réflexions internes.

Les objectifs vintage, c’est une autre histoire. Si vous utilisez un objectif vintage à focale fixe des années 1950 ou 1960, il peut être mono-couché ou même complètement non traité. Ces objectifs ne gèrent pas aussi bien la lumière intense et concentrée. La lumière rebondit entre les éléments internes car il n’y a pas de traitement chimique lourd pour l’absorber ou la contrôler. Cela donne aux anciens objectifs leur fameux « caractère » et leurs magnifiques flares en plein jour, mais cela les rend beaucoup plus difficiles à maîtriser lors d’expositions longues de nuit.

Dans les années 1970 et 80, les fabricants ont commencé à corriger cela. Pentax a introduit sa légendaire Super Multi-Coating (SMC), et Canon a lancé son Super Spectra Coating (S.S.C.). Si vous aimez le verre vintage mais que vous voulez beaucoup photographier de nuit, chercher des objectifs de ces époques avec des multicouches avancées réduira considérablement les ghosts.

Le rebond sur le capteur numérique

Il y a une autre bizarrerie moderne à garder en tête, surtout si vous adaptez des objectifs vintage sur des appareils photo hybrides modernes. À l’époque, la pellicule était essentiellement mate. La lumière frappait la pellicule, et la pellicule l’absorbait.

Les capteurs numériques, en revanche, sont recouverts d’une pièce de verre brillante et très réfléchissante. Quand vous photographiez de nuit avec un appareil numérique, la lumière intense traverse votre objectif vintage, frappe le capteur numérique brillant, puis rebondit en arrière. Elle se réfléchit sur l’élément arrière plat de votre objectif vintage et rebondit de nouveau vers le capteur. Cela crée un type très spécifique de ghosting sur capteur que les concepteurs d’objectifs en 1975 n’auraient jamais pu prévoir. C’est juste une partie du charme (et de la frustration) d’adapter du vieux verre à la nouvelle technologie.

Comment tester votre matériel à la maison

Vous n’avez pas besoin d’attendre une promenade photo à minuit pour comprendre ce que fait votre matériel. Vous pouvez faire un test simple directement dans votre salon.

• Éteignez les lumières : Rendez la pièce aussi sombre que possible.
• Créez une source ponctuelle : Allumez la lampe torche de votre téléphone et posez-le sur une étagère en face de vous, en le pointant directement vers vous.
• Commencez avec le filtre : Regardez dans votre viseur ou sur l’écran numérique. Déplacez l’appareil pour que la lampe torche se déplace vers les bords du cadre. Vous verrez probablement un reflet distinct de la LED sautant de l’autre côté.
• Retirez le filtre : Dévissez-le et voyez si le ghost disparaît. S’il s’efface, félicitations, vous avez trouvé le coupable.
• Testez l’objectif nu : Si le ghost est toujours là sans le filtre, c’est une réflexion interne de l’objectif. Vous savez maintenant exactement quel angle le déclenche pour cet objectif spécifique.

Conseils pratiques pour les photographes de nuit

Le ghosting peut être agaçant, mais il ne doit pas vous empêcher de photographier la nuit. En plus de retirer vos filtres, la solution la plus simple est de changer d’angle. De petits ajustements comptent. Faire un demi-pas sur la gauche ou incliner votre appareil de seulement deux degrés vers le bas peut déplacer complètement le ghost hors de votre cadre, ou le cacher parfaitement dans la source lumineuse surexposée où vous ne le remarquerez jamais. Sinon, si vous pouvez cadrer le ghost sur une zone de ciel noir pur ou un mur sombre, il suffit d’environ trois secondes pour l’effacer dans Lightroom plus tard.

Un autre grand atout est d’utiliser un pare-soleil. Bien qu’un pare-soleil ne corrige pas les réflexions d’un lampadaire en plein milieu de votre photo, il fait des miracles pour empêcher la lumière parasite des lampadaires juste hors cadre de frapper votre élément avant de biais.

Améliorer votre équipement pour la photographie de nuit

Si vous avez essayé d’enlever vos filtres, d’ajuster vos angles et d’accepter les particularités des optiques vintage, mais que vous n’êtes toujours pas satisfait de vos photos de nuit, il est peut-être temps de modifier votre équipement. Si vous adaptez du verre ancien, passer à un objectif vintage de génération plus récente avec multicouches peut nettement améliorer vos photos de rue nocturnes. Vous pouvez facilement trouver ces objectifs fiables en cherchant un objectif à mise au point manuelle de haute qualité qui correspond à votre style. Et honnêtement, quel que soit l’objectif que vous utilisez, éloigner la lumière parasite de cet élément avant est la moitié du combat. Acheter un pare-soleil bon marché mais efficace est l’une des améliorations les plus rapides et intelligentes que vous puissiez faire avant votre prochaine promenade photo à minuit. Sortez, embrassez les ombres, et laissez les fantômes derrière vous.