Je ne sais pas pour vous, mais j'ai probablement dépensé beaucoup trop d'argent en presets d'émulation de film au fil des ans. Nous connaissons tous le cycle : vous voyez une publicité magnifiquement nostalgique et atmosphérique pour un pack de presets, vous dépensez quarante euros, vous l'appliquez à l'un de vos fichiers RAW numériques, et vous faites immédiatement une grimace parce que votre photo ressemble soudainement à un filtre Instagram surchargé de 2013.

Voici la réalité du « look film » dont les entreprises de presets ne parlent généralement pas : ce que nous considérons comme un look film n'existe pas vraiment dans un vide. Vos scans de film sont finalement juste des fichiers numériques interprétés par le scanner spécifique de votre laboratoire — généralement un Fuji Frontier ou un Noritsu. Selon la façon dont le technicien du labo règle le point noir, la balance des blancs et la courbe de contraste, votre pellicule Portra 400 peut avoir un rendu complètement différent du mien. C’est pourquoi les presets génériques ne fonctionnent jamais parfaitement sur vos images.

Il y a quelques années, j'ai commencé à faire quelque chose de beaucoup plus amusant et bien plus efficace. J'ai arrêté d'acheter des presets génériques et j'ai commencé à créer mes propres simulations de film dans Adobe Lightroom en me basant sur mes scans physiques réels. Le processus est simple, incroyablement gratifiant, et vous apprendra plus sur l'étalonnage des couleurs que cent tutoriels YouTube. Voici exactement comment je procède.

Étape 1 : La configuration de contrôle

Pour bien faire, vous avez besoin d'un test de contrôle. Vous ne pouvez pas faire correspondre un fichier RAW numérique pris à midi en plein soleil avec un scan de film pris au crépuscule — la lumière fausserait trop les couleurs. Vous devez photographier exactement la même scène, au même moment, avec les deux appareils.

Prenez votre appareil photo argentique préféré, chargez-le avec la pellicule que vous souhaitez émuler (disons Kodak Gold 200 pour ces ambiances chaudes et quotidiennes), et préparez votre appareil numérique. Essayez d'utiliser une focale similaire sur les deux. Trouvez une scène avec une bonne plage dynamique — peut-être un portrait d'un ami portant des couleurs primaires distinctes (une chemise rouge ou un jean bleu) à l'ombre ouverte. Prenez la photo sur pellicule, en mesurant soigneusement l'exposition, puis prenez immédiatement la même photo avec votre appareil numérique en RAW. Envoyez votre pellicule à votre laboratoire préféré.

Étape 2 : Passez en mode Vue de Référence

Une fois que vous recevez vos scans du labo, importez à la fois le scan haute résolution du film et votre fichier RAW numérique dans Lightroom. Sélectionnez les deux images dans votre bibliothèque et appuyez sur Shift+R. Cela ouvre la Vue de Référence.

Votre écran se divisera en deux. Placez le scan du film à gauche (la référence) et le fichier numérique à droite (l'édition active). Cette vue côte à côte est la clé. Vous ne devinez plus à quoi ressemble le film ; il est littéralement juste à côté de votre fichier numérique, vous défiant de le faire correspondre.

Étape 3 : Ajuster l'exposition de base et la balance des blancs

Avant de toucher aux couleurs, faites correspondre l'éclairage. Les capteurs numériques capturent une plage dynamique massive qui paraît très plate et clinique à la sortie. Le film a généralement plus de contraste dans les tons moyens tout en compressant les extrêmes. Ajustez d'abord grossièrement vos curseurs d'exposition. Faites très attention à la balance des blancs. Si votre scan de film tire un peu vers le chaud et le magenta, poussez les curseurs Température et Teinte sur le fichier numérique jusqu'à ce que les tons neutres correspondent globalement. Ne vous inquiétez pas encore des verts et des rouges ; contentez-vous d'aligner les gris, blancs et noirs.

Étape 4 : La magie est dans les courbes de tonalité

S'il y a un saint graal du look film, il se trouve dans le panneau Courbe de Tonalité. Le film n'a pas de noir pur absolu ni de blanc pur absolu. Les ombres s'estompent un peu, et les hautes lumières s'adoucissent en douceur au lieu de se couper brutalement.

Pour reproduire cela, vous voulez créer une courbe en S, mais avec des extrémités écrêtées. Prenez le point en bas à gauche de votre courbe (les noirs absolus) et tirez-le légèrement vers le haut. Regardez les ombres de votre fichier numérique se relever et devenir ce gris laiteux et délavé que le film produit naturellement. Ensuite, prenez le point en haut à droite (les blancs absolus) et tirez-le légèrement vers le bas pour adoucir les hautes lumières numériques intenses.

Maintenant, plongez dans les canaux Rouge, Vert et Bleu individuellement. Les pellicules ont des décalages de couleur distincts dans leurs ombres. Par exemple, les pellicules Kodak ont souvent des ombres légèrement bleues ou vertes et des hautes lumières chaudes et jaunes. Pour reproduire cela sur la courbe Bleue, relevez le point en bas à gauche (ajoutant du bleu aux ombres) et abaissez le point en haut à droite (ajoutant du jaune aux hautes lumières). Ajustez doucement jusqu'à ce que le profil de contraste de votre fichier numérique vous semble juste.

Étape 5 : Affiner avec HSL et Calibration

Nous devenons maintenant très précis avec la couleur. Descendez au panneau HSL/Couleur. Regardez les verts dans votre scan de film. Les verts numériques sont généralement très saturés et paraissent presque néon ou plastiques. Les verts du film sont généralement tirés vers le jaune et désaturés. Prenez votre curseur Teinte Verte et poussez-le vers la gauche (vers le jaune), puis baissez la saturation.

Les ciels de film ont aussi tendance à être différents. Selon le scanner, les bleus penchent souvent vers une teinte sarcelle ou cyan plutôt qu'un bleu numérique profond et royal. Poussez le curseur Teinte Bleue vers la gauche vers le cyan, et ajustez la luminance pour que le ciel paraisse dense mais pas artificiellement vibrant. Jouez avec les curseurs Orange et Rouge pour correspondre aux tons de peau de votre sujet.

Astuce pro : Descendez au panneau Calibration tout en bas de Lightroom. Augmenter la saturation du Bleu Primaire et glisser légèrement sa teinte vers la droite est une astuce bien connue pour séparer les tons de peau chauds des arrière-plans froids, imitant le comportement des pellicules négatives couleur traditionnelles.

Étape 6 : Adoucir et créer l'halation

À ce stade, les couleurs devraient être pratiquement identiques. Mais votre fichier numérique semblera encore « faux » parce que les objectifs numériques modernes sont trop nets et parfaits. Le film a du grain, de la texture et une légère douceur.

Allez au panneau Effets. Ajoutez du grain. Un bon point de départ pour un look film ISO 400 est une quantité de grain de 30, une taille de 40, et une rugosité autour de 50. Vous voulez qu'il soit visible mais pas envahissant. Revenez aussi au panneau Présence et baissez vos curseurs Texture et Clarté d'environ -5 à -10. Cela enlève la netteté clinique du fichier numérique, simulant la diffusion naturelle de la lumière et la douceur d'une émulsion analogique.

Étape 7 : Sauvegardez votre travail

Quand vous vous reculez et basculez votre édition on/off, elle devrait être presque indiscernable de votre scan de film. Maintenant, allez au panneau Presets, cliquez sur l'icône plus, et enregistrez-le. Nommez-le quelque chose comme « Mon Noritsu Portra 400 » pour savoir exactement quel scanner et quelle pellicule il modélise. Le meilleur ? Parce que vous l'avez créé vous-même de A à Z, vous comprenez vraiment comment les curseurs interagissent, ce qui rend beaucoup plus facile les ajustements pour vos futures prises dans différentes conditions d’éclairage.

Si vous aimez cette approche hybride de la photographie — shooter en numérique tout en cherchant une âme analogique — vous pouvez rendre vos presets encore meilleurs en changeant votre matériel. Adapter des objectifs vintage sur des boîtiers numériques est mon astuce préférée. Un vieil objectif 50mm ouvert à fond crée naturellement cette halation à faible contraste et ce flou progressif que nous devons souvent simuler dans Lightroom. Il fait la moitié du travail avant même que la lumière n'atteigne le capteur. Que vous cherchiez à adapter de beaux objectifs à mise au point manuelle ou que vous vouliez améliorer votre configuration quotidienne avec l'un des nombreux appareils sans miroir capables pour servir de terrain d'essai numérique, Old Cams by Jens a plein de matériel pour équilibrer parfaitement votre kit hybride.

Créer vos propres presets ne consiste pas seulement à économiser de l'argent ; c’est prendre le contrôle de votre image finale. Soyez patient, gardez vos scans de film à portée de main comme références, et prenez le temps d’étudier vraiment les couleurs. Bon ajustement !