Si vous photographiez en argentique depuis un certain temps, vous connaissez probablement déjà la règle d’or de l’éclairage extérieur : le lever et le coucher du soleil sont vos meilleurs alliés. La lumière chaude et oblique de l’heure dorée enveloppe tout, rendant presque n’importe quel sujet incroyable. Mais que faire si vous voulez shooter à midi pile ? Ou si vous voyagez, et que le seul moment pour explorer une ville sympa est lorsque le soleil est à son zénith ?

Pendant longtemps, je remettais simplement mon appareil dans mon sac entre 11h et 15h. La lumière dure du milieu de journée crée des ombres profondes et noires comme l’encre et brûle les hautes lumières, générant un contraste que le film a parfois du mal à gérer avec élégance. C’était frustrant de manquer des heures de prise de vue simplement parce que la lumière était littéralement trop intense.

Puis un ami photographe m’a parlé du « tirage en sous-exposition » (pulling) du film. Cela a complètement changé ma façon de shooter en plein milieu de la journée. Si vous avez déjà eu peur de la lumière d’été très contrastée, tirer votre film est l’astuce secrète à garder dans votre poche.

Que signifie vraiment tirer son film ?

Vous avez probablement entendu parler du « poussage » (pushing) du film. C’est quand vous photographiez dans une situation de faible luminosité, sous-exposez le film, puis demandez au labo de le surdévelopper pour compenser. Le poussage ajoute du grain et augmente le contraste. Le tirage en sous-exposition est exactement l’inverse.

Quand vous tirez votre film, vous faites deux choses précises. D’abord, vous surexposez intentionnellement le film dans votre appareil. Ensuite, vous sous-développez le film au laboratoire (ou vous le faites vous-même en chambre noire). Par exemple, si vous chargez une pellicule 400 ISO, vous pouvez la noter à 200 ISO dans votre appareil puis demander au labo de « tirer d’un stop ».

Au début, cela peut sembler contre-intuitif. Pourquoi surexposer un film alors qu’il fait déjà très clair dehors ? La réponse se trouve dans un vieux mantra légendaire de la photographie : exposer pour les ombres, développer pour les hautes lumières.

La magie du contrôle du contraste

Décomposons pourquoi le tirage fonctionne si bien en plein soleil.

Quand vous shootez en lumière directe et dure, la différence entre les parties les plus claires de votre scène (les hautes lumières) et les parties les plus sombres (les ombres) est énorme. Si vous exposez normalement, vous devez souvent choisir entre perdre vos ombres dans le noir complet ou brûler le ciel en un blanc sévère et sans détail.

En surexposant le film (noter une pellicule 400 à 200 ou 100), vous donnez plus de lumière au film, ce qui sauve activement les détails dans vos ombres sombres. Vous vous assurez que ces ombres apparaissent bien sur le négatif. Mais si vous développiez le film normalement après cette surexposition, vos hautes lumières seraient ruinées car elles auraient reçu trop de lumière.

C’est là que le sous-développement intervient. Le temps de développement affecte fortement les parties les plus claires de l’image, mais très peu les ombres. En laissant le film moins longtemps dans le révélateur que d’habitude, vous empêchez les hautes lumières de devenir trop denses.

Le résultat ? Vous conservez les beaux détails riches dans vos ombres grâce à la surexposition, et vous domptez les hautes lumières aveuglantes grâce au sous-développement. Le contraste global de l’image est resserré, ou aplati, ce qui vous donne une image beaucoup plus douce, très détaillée et magnifiquement équilibrée malgré les conditions d’éclairage difficiles.

Comment tirer votre film : étape par étape

Essayer cela pour la première fois peut être stressant, mais je vous promets que c’est très simple. Voici exactement comment faire.

• Choisissez votre film et votre niveau de tirage : Le film noir et blanc gère généralement beaucoup mieux le tirage que la couleur, mais les négatifs couleur professionnels comme Kodak Portra peuvent aussi le supporter. Décidez combien vous voulez tirer. Un tirage d’un stop est un excellent point de départ pour la lumière dure du jour.
• Modifiez les réglages de votre appareil : Si vous utilisez une pellicule 400 ISO, réglez la molette ISO de votre appareil ou de votre posemètre externe sur 200 (pour un tirage d’un stop) ou 100 (pour un tirage de deux stops).
• Photographiez toute la pellicule : Shootez normalement ! Faites confiance au posemètre de votre appareil ou à votre posemètre manuel. Il calculera automatiquement la surexposition pour vous car vous l’avez trompé avec la molette ISO. Assurez-vous de shooter toute la pellicule à cette même sensibilité. Vous ne pouvez pas tirer une demi-pellicule.
• Communiquez avec votre labo : Quand vous déposez ou envoyez votre film, écrivez très clairement « TIRAGE D’UN STOP » sur la boîte. Si vous développez chez vous, vous devrez chercher les temps de développement raccourcis pour votre combinaison révélateur/film spécifique.

Quels films fonctionnent le mieux pour le tirage ?

Théoriquement, vous pouvez tirer n’importe quel film négatif, mais certains brillent plus que d’autres. Les émulsions cubiques classiques noir et blanc sont légendaires pour cela. Kodak Tri-X 400 et Ilford HP5 Plus sont sans doute les meilleurs films au monde pour le tirage. Quand vous shootez du Tri-X à 200 et que vous le tirez d’un stop au développement, vous obtenez pratiquement aucun grain, de magnifiques tons moyens et des ombres qui semblent contenir un détail infini.

Pour la couleur, il vaut généralement mieux rester sur des films négatifs professionnels. Kodak Portra 400 tiré à 200 donne un rendu très pastel, à faible contraste, rêveur, très populaire pour les portraits en extérieur. J’éviterais de tirer les films grand public comme Kodak Gold ou Fuji Superia, car les décalages de couleur peuvent devenir un peu bizarres, et je déconseille fortement de tirer les films diapositives à moins d’être très expérimenté, car leur latitude d’exposition est extrêmement restrictive.

Un avertissement rapide : quand ne pas tirer

Parce que le tirage aplati le contraste de votre image, vous ne devez utiliser cette technique que lorsque le contraste d’éclairage est naturellement très élevé. Si vous tirez un film par temps nuageux, couvert, ou en lumière douce et plate à l’intérieur, vos photos sortiront boueuses, grises et sans vie. Les situations à fort contraste nécessitent un développement à faible contraste, et les situations à faible contraste un développement à fort contraste. Tout est question d’équilibre.

Le bon matériel pour réussir votre exposition

Pour tirer un film avec succès, vous devez être sûr de votre exposition. Les appareils point-and-shoot qui lisent automatiquement les codes DX ne vous permettront pas de modifier manuellement l’ISO, rendant le tirage pratiquement impossible sauf si vous utilisez des autocollants spéciaux pour codes DX. Vous voudrez un équipement qui vous donne un contrôle manuel. Je recommande vivement de vous procurer un appareil entièrement manuel si vous voulez expérimenter le poussage et le tirage. Vous pouvez parcourir d’excellents et fiables appareils reflex dans la boutique qui sont parfaits pour cela.

De plus, comme vous travaillez avec une lumière difficile de milieu de journée, deviner votre exposition est risqué. Même si votre appareil a un posemètre intégré, utiliser un posemètre externe vous permet de prendre des mesures précises de la lumière incidente (mesurant la lumière qui tombe sur votre sujet, pas la lumière réfléchie). Cela garantit que vos ombres reçoivent exactement la lumière nécessaire pour cette surexposition d’un stop. Découvrez notre sélection de posemètres vintage et modernes posemètres pour éliminer les approximations du processus.

La prochaine fois que le soleil tape fort et que tout le monde remballe son matériel, chargez une pellicule HP5, baissez votre ISO à 200, et continuez à shooter. Une fois que vous verrez les résultats incroyablement doux et à faible contraste que vous pouvez obtenir en plein milieu de la journée, vous ne craindrez plus jamais la lumière dure.