Si vous avez déjà essayé d’emmener un appareil photo argentique à un concert dans une cave sombre, un club bondé ou un concert indie où le technicien lumière semble complètement endormi, vous connaissez déjà la difficulté. Vous chargez un nouveau rouleau de film 400 ISO, pointez votre appareil vers la scène, vérifiez votre posemètre, et votre cœur se serre. Il indique quelque chose comme 1/15e de seconde à f/2.8.

Sauf si le chanteur principal est collé au micro et reste parfaitement immobile, 1/15e de seconde ne vous donnera qu’un flou inutilisable. La musique live est rapide, chaotique et totalement imprévisible. Vous avez besoin de vitesses d’obturation plus rapides pour figer cette énergie. Mais comment obtenir des vitesses d’obturation plus rapides quand il n’y a pas assez de lumière et que votre film est limité à ISO 400 ?

Vous trompez votre appareil. Vous poussez le film.

Pousser le film, surtout le film négatif noir et blanc, est pratiquement un rite de passage pour les photographes de concerts. C’est exactement comme ça que les photos punk rock emblématiques, granuleuses et percutantes des années 70 et 80 ont été prises. Aujourd’hui, je veux vous expliquer précisément ce qu’est le push, comment configurer votre appareil pour le faire, et comment mesurer la lumière sur le terrain pour revenir avec des photos de concert que vous aurez vraiment envie d’imprimer.

Qu’est-ce que le push du film ?

En termes très simples, pousser le film est un processus en deux étapes : sous-exposer votre film dans l’appareil, puis le surdévelopper ensuite dans la chimie pour compenser le manque de lumière.

Disons que vous avez un rouleau standard de Kodak Tri-X ou Ilford HP5. Ces deux films sont évalués à ISO 400 dès la sortie de la boîte. Si vous mettez ce film dans votre appareil mais que vous réglez la molette ISO de l’appareil sur 1600, votre appareil pense maintenant que vous avez chargé un rouleau très sensible à 1600 ISO. Parce que l’appareil croit que le film est beaucoup plus sensible qu’il ne l’est en réalité, il vous permettra de photographier avec des vitesses d’obturation plus rapides.

Le piège ? Comme vous avez exposé un film 400 ISO comme s’il était à 1600, chaque image de ce rouleau est sous-exposée de deux stops entiers. Si vous le développez normalement, vous obtiendrez juste une bande de plastique presque transparente. Pour corriger cela, vous devez laisser le film dans le bain de développement beaucoup plus longtemps que d’habitude. Ce temps supplémentaire force la chimie à travailler plus intensément, augmentant la densité de l’image sur votre négatif pour compenser l’exposition trop faible.

Pourquoi nous aimons l’esthétique du push

Vous vous demandez peut-être : est-ce que le surdéveloppement corrige parfaitement l’image ? Honnêtement, non. Et c’est justement pour ça qu’on adore.

Le film ne réagit pas de manière linéaire quand on le pousse. Quand vous sous-exposez fortement et surdéveloppez, les parties claires de votre image (les hautes lumières) se développent beaucoup plus vite que les parties sombres (les ombres). Souvent, les zones les plus sombres du lieu n’ont tout simplement pas assez d’informations lumineuses enregistrées, peu importe le temps passé dans le révélateur.

Ce que vous obtenez, c’est un changement esthétique incroyable. Votre contraste explose littéralement. Les hautes lumières, comme les projecteurs éblouissants qui se reflètent sur une guitare, deviennent épaisses et percutantes. Les ombres s’écrasent complètement en noirs profonds et denses, cachant tous les câbles d’ampli et les caisses de batterie en arrière-plan. En plus, le grain du film devient énorme et très marqué. Cela crée une atmosphère qui semble désordonnée, honnête et totalement vivante. C’est exactement comme le son du rock live.

Comment faire : étape par étape

Prêt à essayer au prochain concert ? Voici le processus exact pour réussir sans gâcher un rouleau.

Étape 1 : Réglez votre ISO

Quand vous entrez dans la salle, chargez votre film standard à 400 ISO. Je recommande vivement de rester en noir et blanc pour cela — le film couleur peut être poussé, mais il subit souvent des décalages de couleur désagréables et des ombres boueuses. Le noir et blanc supporte le push comme un champion.

Avant de prendre une seule photo, changez manuellement la molette ISO de votre appareil sur 1600 (push de deux stops) ou même 3200 (push de trois stops). Si vous utilisez un appareil entièrement manuel plus ancien, c’est tout ce que vous avez à faire. Fiez-vous simplement au posemètre interne (ou à votre posemètre portable) réglé sur 1600.

Si vous utilisez un reflex automatique des années 90 ou un compact qui lit automatiquement le code DX sur la cartouche de film, vous avez un petit obstacle. L’appareil lira automatiquement la cartouche comme 400 ISO. Vous devez soit utiliser la molette de compensation d’exposition de l’appareil et la régler sur « -2 » (ce qui sous-expose tout de deux stops, obtenant le même résultat), soit acheter des autocollants de code DX en ligne à coller sur la cartouche pour tromper l’appareil et lui faire lire 1600.

Étape 2 : Mesurer dans le chaos

C’est là que la plupart des débutants se trompent. L’éclairage des concerts est incroyablement compliqué. Vous avez généralement un artiste baigné dans un projecteur vif et dur, devant un rideau complètement noir.

Si vous faites une mesure large et moyenne de toute la scène, votre posemètre va se perdre dans tout ce noir en arrière-plan. Il va essayer d’éclaircir l’obscurité, ce qui vous fera utiliser une vitesse d’obturation lente. Si vous l’écoutez, le visage du chanteur sera complètement surexposé et blanc.

Au lieu de cela, vous devez exposer pour les hautes lumières. Si votre appareil a un posemètre spot, utilisez-le sur la partie la plus claire du sujet, généralement le visage du chanteur. Laissez le fond devenir complètement noir. Si vous utilisez un posemètre pondéré au centre basique, essayez de vous rapprocher de la scène, remplissez votre cadre avec le sujet bien éclairé, verrouillez votre exposition là-dessus, puis reculez pour recomposer. En poussant le film, on accepte pleinement ces ombres profondes et écrasées, donc ne vous inquiétez pas si l’arrière-plan n’est pas parfaitement mesuré.

Étape 3 : Informez votre labo !

C’est crucial. Une fois que vous avez fini de shooter le concert et rembobiné votre film, vous devez écrire clairement quelque chose comme « PUSH TO 1600 » ou « +2 STOPS » en gros sur la cartouche avec un marqueur. Si vous l’envoyez à un labo professionnel, écrivez-le sur la cartouche et cochez la case pour le développement poussé sur leur bon de commande.

Si vous oubliez de le leur dire, ils le développeront normalement à 400 ISO, et toute votre soirée de photos sera gâchée car elles seront horriblement sous-exposées. Communiquer avec votre labo est essentiel. Presque tous les bons labos proposent le push, et beaucoup développent jusqu’à un push de deux stops sans frais supplémentaires.

Les meilleurs films pour le push en concert

Tous les films ne se valent pas quand il s’agit de vivre à toute vitesse. Les émulsions traditionnelles noir et blanc sont ce qu’il vous faut. Certains films modernes à grain T ont un rendu un peu étrange quand on les pousse fort, mais les classiques excellent.

• Ilford HP5 Plus (ISO 400) : C’est le roi incontesté du film poussé. Il est incroyablement bon marché, indulgent, et vous pouvez le pousser à 1600 facilement, voire jusqu’à 3200 si le grain massif ne vous dérange pas. Il conserve plus de détails dans les ombres que la plupart des autres films quand il est poussé.
• Kodak Tri-X (ISO 400) : Le film légendaire du rock’n’roll. Pousser le Tri-X à 1600 vous donne des noirs purs absolus et un contraste glorieux et net. Il a un caractère inimitable.

Le bon équipement pour la fosse

Pousser le film vous permet d’avoir une vitesse d’obturation plus rapide, mais vous avez quand même besoin d’un objectif qui laisse entrer le plus de lumière possible dès le départ. Vous voulez vraiment laisser vos zooms d’objectif kit f/3.5 à la maison. Le point idéal pour la photo de concert est d’utiliser des objectifs fixes rapides, idéalement ouverts à f/1.4 ou f/1.8. Un classique 50mm f/1.4 est généralement parfait pour les photos au premier rang, vous offrant une excellente isolation de l’artiste tout en captant les lumières de la scène.

Si vous cherchez à compléter votre équipement pour la musique live, nous avons ce qu’il vous faut. Parcourez notre sélection soigneusement choisie de appareils photo reflex classiques avec commandes entièrement manuelles parfaites pour pousser le film. Vous pouvez aussi les associer à des objectifs 50mm rapides incroyablement nets pour bénéficier de cet avantage indispensable en faible lumière. Ajoutez une bonne sangle d’appareil, chargez un peu de HP5, et vous êtes prêt pour le concert.

La photographie de concert peut sembler intimidante quand on shoote en argentique, mais une fois que vous aurez pris l’habitude de noter votre film à 1600 ISO et d’adopter ce look à fort contraste, vous ne voudrez plus jamais shooter en numérique sous les lumières de scène. Embrassez le grain prononcé, appréciez les ombres profondes, et capturez l’énergie de la salle.