Es joprojām atceros pirmo reizi, kad paņēmu rokā vecu vintage SLR kameru, pacēlu to pie acs un paskatījos caur skatu meklētāju. Tā vietā, lai redzētu pilnīgi skaidru logu, kā es biju pieradis savā digitālajā kamerā, mani sagaidīja šis dīvainais, sarežģīti izskatīgais mērķis tieši vidū. Tajā bija aplis ar līniju caur vidu, ko ieskāva mirdzošs gredzens, un es godīgi sakot, īsti nesapratu, ko ar to darīt.

Ja tu nesen esi paņēmis rokā vecāku manuālās fokusēšanas kameru, vai tā būtu Canon, Nikon, Pentax vai jebkas cits no zelta laikmeta filmu kameru pasaulē, tu tieši zini, par ko es runāju. Tas mazais mērķis tavā skatu meklētājā patiesībā ir viens no gudrākajiem mehāniskās inženierijas risinājumiem fotogrāfijā. To sauc par dalītā attēla un mikroprizmas fokusēšanas ekrānu, un, kad iemācies to lasīt, manuālā fokusēšana kļūst neticami ātra, precīza un patiesi jautra.

Izskaidrosim tieši, ko šis ekrāns dara, soli pa solim, lai tu pārstātu minēt un sāktu precīzi fokusēt katrā kadrā.

Fokusēšanas ekrāna burvība

Pirms izpētām pašu apli, ir svarīgi saprast, ko tu patiesībā redzi, kad liec aci pie skatu meklētāja. Tu ne tikai skaties caur tukšu cauruli uz savu objektu. Gaisma ienāk caur tavu objektīvu, atstarojas taisni uz augšu no spoguļa kameras korpusā un trāpa uz īpaši teksturētas stikla vai plastmasas plāksnes tieši virs spoguļa. Tas ir fokusēšanas ekrāns.

Domā par fokusēšanas ekrānu kā par smalki slīpētu, caurspīdīgu zīmēšanas papīru. Tavs objektīvs projicē attēlu uz šo ekrānu, un tu skaties uz šo projicēto attēlu. Lielākā daļa kameru no septiņdesmitajiem un astoņdesmitajiem gadiem izmanto trīsdaļīgu ekrānu, lai palīdzētu fokusēt: matēto laukumu, mikroprizmas gredzenu un dalītā attēla prizmu.

Dalītā attēla prizma: precīzi fokusē taisnās līnijas

Precīzi ekrāna centrā parasti ir mazs aplis, kas ir sadalīts uz pusēm ar horizontālu līniju. Tā ir tava dalītā attēla prizma, dažkārt vienkārši saukta par dalītā prizmu. Tā tehniski sastāv no divām mazām prizmu daļām, kas ir novietotas pretējās virzienos.

Šādi to izmanto: atrodi taisnu vertikālu līniju savā ainā. Tas var būt durvju rāmis, laternas stabs, augstas ēkas siena vai pat kāda deguna tiltiņš, ja fotografē portretu. Novieto šo dalīto apli tieši virs līnijas. Ja attēls ir izplūdis, līnija izskatīsies kā pārgriezta un nobīdīta. Augšējā puse nesakritīs ar apakšējo.

Pagrozi fokusa gredzenu. Tuvojoties perfekti fokusētam attēlam, abas puses sāks slīdēt viena pret otru. Kad tās precīzi sakļaujas vienā nepārtrauktā līnijā, tu esi pilnīgi fokusā. Tas ir ļoti apmierinoši, it kā ieliktu puzles gabaliņu savā vietā.

Ātrs profesionāls padoms: ja fotografē kaut ko, kur ir tikai horizontālas līnijas, piemēram, žogu vai horizontu, horizontālā dalītā prizma tev daudz nepalīdzēs. Vienkārši pagriez kameru par četrdesmit pieciem vai deviņdesmit grādiem, lai dalījums šķērsotu līniju, fokusē objektīvu un tad izlīdzini kameru, lai uzņemtu kadru.

Mikroprizmas gredzens: kad līnijas pazūd

Aplim apkārt parasti ir platāks gredzens, kas izskatās kā mirdzošs, teksturēts dimanta raksts. Tas ir mikroprizmas gredzens. Kamēr dalītā prizma ir ideāla skaidrām, taisnām malām, mikroprizmas gredzens ir tavs labākais draugs, ja fotografē teksturētas virsmas bez acīmredzamām taisnām līnijām.

Padomā par fokusēšanu uz krūmu pilnu ar lapām, teksturētu ķieģeļu sienu vai kāda džempera audumu. Ja novieto mikroprizmas gredzenu virs šīs zonas, kamēr attēls ir izplūdis, tekstūra izskatīsies saplīsusi, sašķelta un spīdoša. Tas it kā sadala izplūdušo attēlu simtiem mazu, mirdzošu punktu.

Pagrozot fokusa gredzenu tuvāk ideālajam fokusam, šis trauksmainais mirdzums sāk rimties. Brīdī, kad sasniedz perfektu fokusu, mirdzošais punktu raksts pilnībā pazūd, un attēls kļūst ass, izskatoties kā caur parastu stiklu. Tas ir ļoti straujš pārejas moments, kas padara šo metodi ļoti noderīgu ātrai fokusēšanai uz organiskām formām un tekstūrām, kur dalītā līnija būtu bezjēdzīga.

Matētais laukums: pārējā kadra kompozīcija

Viss ārpus centra mērķa saucas matētais laukums. Tas ir smalki teksturēts, matēts virsmas laukums. Mainot fokusu, attēls matētajā laukā lēnām kļūst izplūdis vai ass, tāpat kā mūsdienu digitālajās kamerās vai objektīvos bez fokusēšanas palīglīdzekļiem.

Kaut arī centrālie palīglīdzekļi ir galvenie rīki, matētais laukums ir būtisks, lai pārbaudītu kopējo dziļuma asumu. Tas palīdz redzēt, cik izplūdusi būs tava fona daļa. Daži pat dod priekšroku fokusēšanai tikai uz matēto laukumu ātrai ielu fotogrāfijai, bet tas prasa trenētu aci, lai zinātu, kad matētais laukums ir perfekti ass, salīdzinot ar centrālajiem prizmas elementiem.

Bailīgais skatu meklētāja aptumšošanās efekts

Ja pietiekami ilgi spēlējies ar vintage kamerām, kādā brīdī sastapsies ar kaitinošu īpatnību: viena puse no dalītās prizmas pēkšņi kļūst pilnīgi melna.

Neuztraucies, tava kamera nav salūzusi. Tas notiek gaismas krišanas leņķa dēļ uz mazajām prizmu daļām. Ja tavs objektīvs neielaiž pietiekami daudz gaismas vai, precīzāk sakot, ja objektīva diafragma ir pārāk maza, gaisma trāpa prizmai pārāk stāvā leņķī un tā aptumšojas. Tas parasti notiek ar zoom objektīviem, kuru maksimālā diafragma ir f/5.6 vai mazāka, tāpēc daudzi vintage zoom objektīvi ir grūti fokusējami telpās.

Šis efekts arī parādās, ja tava acs nav precīzi centrēta tieši aiz skatu meklētāja okulāra. Ja redzi šo kaitinošo melno pusmēnesi, pamēģini nedaudz pārvietot aci uz augšu, leju vai sāniski. Ja objektīvs ir pārāk lēns un prizma atsakās kļūt skaidra, ignorē dalīto centru un pilnībā paļaujies uz matēto laukumu, lai fokusētu.

Ātrāka darba plūsmas izveide

Kad saproti, ko šie rīki dara, tava darba plūsma dabiski paātrināsies. Šādi es parasti fotografēju, kad staigāju ar vecu manuālo SLR:

• Pirmkārt, es pamanīju savu objektu un paceļu kameru pie acs.
• Otrkārt, es novietoju centra apli tieši virs objekta acs vai kādas asas līnijas, ko fotografēju.
• Treškārt, es ātri pagrozīju fokusa gredzenu, līdz līnijas savienojas dalītajā prizmas daļā vai mikroprizmas gredzens pārstāj mirdzēt.
• Visbeidzot, turot pirkstu uz fokusa gredzena, es nedaudz pārvietoju kameru, lai precīzi komponētu kadru, un tad nospiedu slēdža pogu.

Šo metodi sauc par fokusēšanu un pārsastādīšanu, un tā bija standarta pieeja gandrīz visiem pirms kamerām ar vairākiem autofokusa punktiem visā ekrānā. Tikai esi uzmanīgs, ja izmanto prime objektīvu, piemēram, f/1.4 atvērtā diafragmā. Dziļuma asums ir tik šaurs, ka fiziska kameras pagriešana, lai pārsastādītu kadrējumu, var iznest tavu objektu ārpus fokusa zonas!

Gatavs izmēģināt pats?

Godīgi sakot, manuālas fokusēšanas apgūšana, izmantojot šos vecos ekrānus, pilnībā mainīja manu attieksmi pret fotogrāfiju. Tas liek tev nedaudz palēnināties, sajust kameras mehāniku un apzināti izvēlēties, kas tavā kadrā ir vissvarīgākais. Ir īsta, taustāma prieka sajūta, redzot, kā nekārtīga, izplūdusi aina pēkšņi kļūst ass un perfekta tieši acu priekšā.

Ja alksti pēc tīri mehāniskas, praktiskas pieredzes un vēlies izmēģināt dalītā prizmas fokusēšanu, tev patiesībā vajag tikai labu kameru un kvalitatīvu objektīvu. Mēs vienmēr turam lielisku klasiska aprīkojuma izvēli, kas ir ideāli piemērota šim nolūkam. Es ļoti iesaku sākt ar uzticamu SLR kameras korpusu. Pievieno tam prime manuālās fokusēšanas objektīvu, ideāli kaut ko ātru, piemēram, 50mm f/1.8, un tev būs neticami gaišs, viegli lasāms skatu meklētājs, kas padarīs fokusēšanu vienkāršu un patīkamu. Kad to izmēģināsi, varbūt būs grūti atgriezties pie tā, lai dators fokusētu attēlu tavā vietā.