Se passou algum tempo a observar configurações de retratos ou fotografia de casamentos recentemente, provavelmente já ficou fascinado com o "aspeto médio formato". Sabe o ambiente de que estou a falar. É aquele incrível destaque tridimensional onde o sujeito parece estar a sair do ecrã, completamente isolado de um fundo suave, ondulante e desfocado. A profundidade funciona de forma diferente do que simplesmente usar uma objetiva f/1.4 numa câmara standard. Parece cinematográfico, atmosférico e quase impossível de replicar.

As verdadeiras câmaras digitais de médio formato são máquinas incríveis, mas como amador ou alguém que tenta gerir as atualizações do seu equipamento, gastar o equivalente a um carro usado num corpo de câmara nem sempre é possível. A coisa bonita da fotografia moderna é que quase sempre temos uma solução alternativa. Apresento o Método Brenizer, combinado com algum equipamento vintage realmente divertido.

O que é afinal o Método Brenizer?

Vamos recuar um pouco. O Método Brenizer, nomeado em homenagem ao fotógrafo Ryan Brenizer que popularizou a técnica, é uma forma de simular um sensor enorme usando um sensor mais pequeno. Basicamente, é criar um panorama com bokeh.

Em vez de tirar uma única foto ampla do seu sujeito com uma objetiva standard, usa uma distância focal rápida — como uma 85mm f/1.4 ou uma 135mm f/2 — e tira várias fotos do sujeito e do ambiente envolvente para depois as juntar. Como está a fotografar de perto com uma abertura ampla, a profundidade de campo é muito reduzida. Quando junta 15, 20 ou 30 imagens em pós-produção, obtém o campo de visão amplo de uma objetiva de 35mm, mas com o desfoque de fundo comprimido e intenso de uma teleobjetiva.

É um truque incrível, mas tem uma desvantagem frustrante: o erro de paralaxe. Quando move a câmara para tirar 30 imagens diferentes para juntar depois, o ângulo da objetiva muda ligeiramente a cada disparo. Se o sujeito estiver perto, o fundo desloca-se a uma velocidade diferente do primeiro plano. Ao inserir estas fotos num software de edição, frequentemente surgem linhas partidas, fantasmas e junções desordenadas que estragam a ilusão.

A grande jogada: objetivas médio formato e adaptadores shift

Aqui é que o equipamento vintage de médio formato muda completamente o jogo. Objetivas concebidas para sistemas como Mamiya, Hasselblad e Pentax foram feitas para projetar um enorme cone de luz que cobre grandes pedaços de filme. Um sensor full-frame é bastante pequeno em comparação. Se adaptar uma objetiva médio formato diretamente a uma câmara full-frame, está a capturar apenas o centro exato do círculo de imagem dessa objetiva.

Mas se usar um tipo específico de montagem chamado adaptador shift, acontece magia.

Um adaptador shift permite que o corpo da câmara permaneça perfeitamente fixo enquanto a objetiva vintage pesada desliza fisicamente para cima, baixo, esquerda e direita através do enorme círculo de imagem. Como a objetiva não está a inclinar-se ou a rodar — está apenas a deslocar-se num plano unificado — o sensor da câmara captura diferentes partes da mesma projeção gigante de luz.

Isto elimina completamente o erro de paralaxe. Pode fotografar uma grelha panorâmica de 9 imagens de um sujeito, juntá-las perfeitamente em segundos e criar uma imagem genuína de médio formato na sua câmara mirrorless full-frame. Em vez de simular o aspeto Brenizer com centenas de imagens desordenadas, está basicamente a "digitalizar" uma verdadeira projeção de médio formato usando o seu sensor full-frame em alguns disparos rápidos.

Por que a mirrorless é essencial para esta configuração

Recomendo sempre usar esta configuração numa câmara mirrorless por algumas razões principais. A primeira é a distância flange. As câmaras mirrorless têm o sensor logo atrás da montagem da objetiva, o que significa que tem espaço suficiente para colocar adaptadores grossos e complexos entre a câmara e a objetiva. Tentar adaptar vidro vintage médio formato a uma DSLR moderna é frustrante porque a caixa do espelho atrapalha, exatamente onde o adaptador precisa de estar.

A segunda razão é o foco assistido (focus peaking). Estas objetivas vintage médio formato são totalmente manuais. Quando está a fotografar com uma abertura máxima numa objetiva de 80mm ou 105mm, errar o foco por um quarto de polegada estraga a foto. Os visores das mirrorless permitem ampliar digitalmente antes de disparar e usar o foco assistido para garantir que as pestanas estão perfeitamente nítidas antes de começar a deslocar a objetiva.

Vidro vintage clássico para procurar

Escolher a objetiva certa é metade da diversão. Como estamos a apostar no carácter em vez da perfeição clínica, quer uma objetiva que produza imagens suaves. Aqui estão algumas lendas para procurar.

• Mamiya Sekor C 80mm f/1.9: É famosa por ser uma das objetivas médio formato mais rápidas alguma vez produzidas. Conseguir uma abertura f/1.9 em médio formato é insano. Quando usa um adaptador shift com esta objetiva, o fundo derrete completamente, criando uma parede de bokeh bonita e ondulante.
• Pentax 67 105mm f/2.4: Conhecida como uma das melhores objetivas de retrato da era do filme. Tem uma transição mágica do nítido para o suave. As objetivas Pentax 67 são enormes, por isso montá-las num adaptador shift requer um tripé sólido, mas o aspeto é inegável.
• Zenza Bronica Zenzanon 75mm f/2.8: Brilhantemente nítida com ótimo contraste, muitas vezes mais fácil de encontrar e subestimada em comparação com os grandes nomes Mamiya e Pentax.

Como fotografar realmente

Fazer isto requer um pouco de prática, mas uma vez que encontra o seu ritmo, é surpreendentemente rápido. Aqui está o meu fluxo de trabalho padrão quando fotografo retratos na cidade ou num parque.

Primeiro, pegue num tripé robusto. Esta técnica depende totalmente de o corpo da câmara não se mover, por isso deslocar à mão está fora de questão.

De seguida, monte a sua câmara full-frame, o adaptador shift e a objetiva médio formato. Defina a câmara completamente em manual. Falo de abertura manual na objetiva, velocidade do obturador manual, ISO manual e, importante, balanço de brancos manual. Se a exposição ou o tom de cor variar entre as imagens, a foto final montada parecerá um mosaico.

Agora, construa a sua composição. Posicione o adaptador shift diretamente no centro, perfeitamente neutro. Peça ao seu sujeito para ficar muito imóvel. Ajuste o foco manual nos olhos usando o foco assistido. Uma vez focado, não toque mais no anel de foco.

Comece a fotografar. Tire primeiro a imagem central. Depois, clique no adaptador para deslocar a objetiva para a esquerda, tire uma imagem. Desloque para a direita, tire uma imagem. Desloque para cima, tire uma imagem. Desloque para baixo, tire uma imagem. Pessoalmente, costumo fotografar uma grelha simples de 9 imagens: canto superior esquerdo, meio superior, canto superior direito, meio esquerdo, centro, meio direito, canto inferior esquerdo, meio inferior, canto inferior direito. Demora talvez sete segundos no total, assumindo que o sujeito não pisque.

Juntar a magia

Quando voltar ao computador, as coisas ficam incrivelmente fáceis. No Lightroom, basta selecionar as 9 imagens que tirou, clicar com o botão direito e escolher Fundir Fotos > Panorama. Como não há erro de paralaxe, o Lightroom junta-as em segundos sem artefactos estranhos ou fantasmas.

O ficheiro resultante será enorme — facilmente entre 60 a 100 megapixels dependendo da sua câmara — e a profundidade visual vai impressioná-lo. Obtém o fundo amplo e inclusivo de uma objetiva standard, combinado com a profundidade reduzida e o desvanecimento suave de uma objetiva de retrato extrema.

Pronto para começar a montar o seu equipamento?

Acredito sinceramente que adaptar objetivas vintage ensina mais sobre fotografia do que quase tudo o resto. Obriga-o a abrandar, pensar na luz, garantir manualmente o foco e envolver-se realmente com a mecânica do seu vidro. Se quer mergulhar no belo mundo dos grandes círculos de imagem e da pouca profundidade de campo, não precisa de gastar milhares em sistemas modernos de médio formato. Procure uma objetiva manual vintage sólida e deixe o seu corpo mirrorless full-frame fazer o trabalho pesado na pós-produção.

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