Om du någonsin har försökt ta med en filmkamera till en mörk källarspelning, en fullpackad klubb eller ett indie-gig där ljusansvarig verkar helt frånvarande, känner du redan till kampen. Du laddar en ny rulle film med ISO 400, riktar kameran mot scenen, kollar din ljusmätare, och hjärtat sjunker. Den visar något i stil med 1/15 sekund vid f/2.8.

Om inte sångaren står helt stilla vid mikrofonstativet, kommer 1/15 sekund bara ge dig en suddig, oanvändbar bild. Live-musik är snabb, kaotisk och helt oförutsägbar. Du behöver snabbare slutartider för att frysa energin. Men hur får du snabbare slutartider när det inte finns tillräckligt med ljus och filmen är maxad på ISO 400?

Du lurar din kamera. Du pushar filmen.

Att pusha film, särskilt svartvit negativfilm, är nästan en ritual för konsertfotografer. Det är precis så de ikoniska, råa och kraftfulla punkrockbilderna från 70- och 80-talet skapades. Idag vill jag gå igenom exakt vad pushing är, hur du ställer in din kamera för det, och hur du mäter ljuset i vildmarken så att du kan komma hem med konsertbilder du faktiskt vill framkalla.

Vad är egentligen att pusha film?

Enkelt uttryckt är pushing en tvåstegsprocess: att underexponera filmen i kameran och sedan överutveckla den i kemin för att kompensera för ljusbristen.

Låt oss säga att du har en standardrulle Kodak Tri-X eller Ilford HP5. Båda är märkta ISO 400 från början. Om du sätter in den filmen i kameran men ändrar kamerans ISO-inställning till 1600, tror kameran att du har laddat en mycket känslig rulle med ISO 1600. Eftersom kameran tror att filmen är mycket känsligare än den egentligen är, låter den dig fotografera med snabbare slutartider.

Men fångsten? Eftersom du fotograferade ISO 400-film som om den vore ISO 1600, är varje bildruta underexponerad med två hela steg. Om du framkallar den normalt skulle du bara få en remsa med nästan genomskinlig plast. För att fixa detta måste du låta filmen ligga i framkallningsvätskan betydligt längre än vanligt. Den extra tiden tvingar kemin att arbeta hårdare och bygga upp bilddensitet på din negativ för att kompensera för den mörka exponeringen.

Varför vi älskar den pushade estetiken

Du kanske undrar: fixar överutvecklingen bilden perfekt? Ärligt talat, nej. Och det är just därför vi älskar det.

Film beter sig inte linjärt när du pushar den. När du kraftigt underexponerar och överutvecklar, utvecklas de ljusa delarna av bilden (höjdpunkterna) mycket snabbare än de mörka delarna (skuggorna). Ofta har de mörkaste delarna av lokalen helt enkelt inte tillräckligt med ljusinformation inspelad, oavsett hur länge de ligger i framkallaren.

Det du får är en otrolig estetisk förändring. Kontrasten skjuter i höjden. Höjdpunkter, som de bländande scenljusen som reflekteras från en gitarr, blir tjocka och kraftfulla. Skuggorna krossas helt till rena, bläcksvarta ytor som döljer alla störande förstärkarkablar och trumfodral i bakgrunden. Dessutom blir filmkornet stort och tydligt. Det skapar en atmosfär som känns rörig, ärlig och helt levande. Det ser ut precis som live rockmusik låter.

Så gör du: steg för steg

Redo att prova på nästa spelning? Här är den faktiska processen för att lyckas utan att förstöra en rulle.

Steg 1: Ställ in din ISO

När du går in i lokalen, ladda din standardfilm med ISO 400. Jag rekommenderar starkt att hålla sig till svartvitt för detta – färgfilm kan pushas, men får ofta fula färgskiftningar och grumliga skuggor. Svartvitt klarar pushing som en riktig mästare.

Innan du tar en enda bild, ändra manuellt kamerans ISO-inställning till 1600 (en tvåstegspush) eller till och med 3200 (en trestegspush). Om du använder en äldre helt manuell kamera är det allt du behöver göra. Lita bara på den interna ljusmätaren (eller din handhållna mätare) inställd på 1600.

Om du använder en automatisk SLR eller kompaktkamera från 90-talet som läser DX-koden från filmkassetten automatiskt, har du ett litet hinder. Kameran kommer automatiskt läsa kassetten som 400. Du måste antingen använda kamerans exponeringskompensationsratt och ställa in den på "-2" (vilket underexponerar allt med två steg och uppnår samma sak), eller köpa DX-kodsetiketter online att klistra över kassetten som lurar kameran att läsa 1600.

Steg 2: Mät i kaoset

Här gör de flesta nybörjare fel. Konsertljus är otroligt knepigt. Vanligtvis har du en artist badad i ett starkt, hårt spotlightljus, stående framför ett kolsvart draperi.

Om du tar en bred, genomsnittlig mätning av hela scenen kommer din ljusmätare att förvirras av allt det svarta i bakgrunden. Den kommer försöka ljusa upp mörkret, vilket gör att den säger åt dig att använda en långsam slutartid. Om du lyssnar på den kommer sångarens ansikte bli helt utfrätt och vitt.

Istället måste du exponera för höjdpunkterna. Om din kamera har en spotmätare, använd den på den ljusaste delen av motivet, vanligtvis sångarens ansikte. Låt bakgrunden bli helt mörk. Om du använder en enkel centerviktad mätare, försök gå närmare scenen, fyll ramen med det starkt belysta motivet, lås exponeringen där och ta sedan ett steg tillbaka för att komponera om. När du pushar film omfamnar vi helt de djupa, krossade skuggorna, så stressa inte om bakgrunden inte är perfekt exponerad.

Steg 3: Berätta för din framkallare!

Det här är avgörande. När du är klar med att fotografera och har rullat tillbaka filmen måste du skriva något i stil med "PUSH TO 1600" eller "+2 STOPS" tydligt och högt på kassetten med en permanentpenna. Om du skickar den till en professionell framkallare, skriv det på kassetten och kryssa i rutan för pushframkallning på deras beställningsformulär.

Om du glömmer att berätta det kommer de framkalla filmen som vanligt på ISO 400, och hela din kvälls bilder kommer bli förstörda eftersom de blir fruktansvärt underexponerade. Kommunikation med din framkallare är allt. Nästan alla bra labb erbjuder pushing, och många framkallar upp till två steg push utan extra kostnad.

Bästa filmerna för konsertpushing

Inte alla filmer är lika när det gäller att leva livet i snabbfilen. Riktiga traditionella svartvita emulsioner är det du vill ha. Vissa moderna T-kornfilmer ser lite konstiga ut när de pushas hårt, men klassikerna trivs.

• Ilford HP5 Plus (ISO 400): Detta är den obestridda kungen av pushad film. Den är otroligt billig, förlåtande och du kan enkelt pusha den till 1600, eller till och med upp till 3200 om du inte har något emot massivt korn. Den behåller mer skuggdetalj än de flesta andra filmer när den pushas.
• Kodak Tri-X (ISO 400): Den legendariska rock'n'roll-filmen. Att pusha Tri-X till 1600 ger dig absolut rena svärta och härlig, krispig kontrast. Den har en omisskännlig karaktär.

Rätt utrustning för pitten

Att pusha film ger dig snabbare slutartid, men du behöver fortfarande ett objektiv som släpper in så mycket ljus som möjligt från början. Du vill verkligen lämna kit-zoomen på f/3.5 hemma. Den perfekta utrustningen för konsertfoto är snabba fasta objektiv, helst öppna på f/1.4 eller f/1.8. En klassisk 50mm f/1.4 är oftast perfekt för bilder från första raden, och ger dig fin isolering av artisten samtidigt som du fångar scenljusen.

Om du vill bygga ut din kit för live-musik har vi dig täckt. Bläddra i vårt noga utvalda sortiment av klassiska SLR-kameror med fullt manuella kontroller som är perfekta för att pusha film. Du kan också kombinera dem med otroligt skarpa snabba 50mm-objektiv för att få det där viktiga försprånget i svagt ljus. Lägg till en bra kamerarem, ladda med HP5, och du är redo för spelningen.

Konsertfotografering kan kännas skrämmande när du fotograferar analogt, men när du väl vant dig vid att sätta filmen till 1600 och omfamnar den högkontrastiga looken, kommer du aldrig vilja fotografera digitalt under scenljus igen. Njut av det tunga kornet, de djupa skuggorna och fånga rummets energi.