Il y a peu de sentiments plus désagréables en photographie argentique que de recevoir vos scans fraîchement développés du labo, d’ouvrir avec impatience le dossier sur votre ordinateur, et de voir d’énormes stries orange surexposées sur vos photos préférées. C’est dévastateur. Parfois, une fuite de lumière peut avoir un aspect artistique, mais la plupart du temps, elle gâche ce portrait ou ce paysage parfaitement composé que vous avez tant travaillé à capturer.

Le coupable ? Ce sont presque toujours les joints d’étanchéité à la lumière. Si vous collectionnez ou utilisez des appareils photo argentiques vintage, en particulier des reflex et des télémètres des années 1970 et 1980, vous allez forcément rencontrer des joints défectueux. C’est en quelque sorte un rite de passage. Au fil des décennies, la mousse de polyuréthane originale utilisée pour bloquer la lumière à l’intérieur de la porte du film se dégrade. Elle passe d’un coussinet moelleux à une substance noire collante, semblable à du goudron, qui se répand partout, tache vos doigts, et ne parvient absolument pas à empêcher la lumière d’entrer dans votre appareil.

Quand j’ai commencé à faire de la photo argentique, je pensais qu’un appareil avec des joints défectueux était un appareil mort. Je pensais que les remplacer nécessitait un diplôme en ingénierie mécanique ou un voyage coûteux chez un expert en réparation d’appareils photo. Mais honnêtement ? Remplacer les joints d’étanchéité est l’un des projets DIY les plus simples, les moins chers et les plus satisfaisants qu’un photographe argentique puisse réaliser. Cela demande un peu de patience et de précision, mais vous pouvez tout à fait le faire à votre table de cuisine. Voici ma méthode personnelle, éprouvée, pour rendre votre appareil parfaitement étanche à la lumière.

Ce dont vous aurez besoin

Avant de vous attaquer à ce désordre collant à l’intérieur de votre dos d’appareil, vous devez rassembler quelques fournitures essentielles. Vous en avez probablement déjà la moitié sous votre lavabo.

• Mousse pour joints d’étanchéité : Vous pouvez acheter en ligne une feuille de mousse adhésive de 1,5 mm ou 2 mm et la découper vous-même, ou acheter un kit pré-découpé spécialement conçu pour votre modèle d’appareil. Si c’est votre première fois, je recommande vivement de dépenser quelques euros de plus pour un kit laser pré-découpé. Cela vous évite de devoir découper des bandes incroyablement fines avec une règle.
• Alcool à friction (isopropylique à 90 % ou plus) : Cela sert à dissoudre les résidus collants de l’ancienne mousse. Le diluant pour briquet (naphta) fonctionne aussi très bien pour couper l’adhésif.
• Brochettes en bambou ou cure-dents : N’utilisez pas de tournevis en métal pour gratter l’ancienne mousse. Le métal raye la peinture noire du boîtier, ce qui peut provoquer des réflexions internes. Les brochettes en bambou sont assez fermes pour gratter mais assez souples pour ne pas abîmer votre appareil.
• Cotons-tiges : Vous en aurez besoin en quantité pour nettoyer les rainures.
• Un morceau de papier rigide ou de carton : C’est mon arme secrète pour protéger le rideau d’obturation délicat.
• Une pince à épiler : Pour placer les nouvelles bandes de mousse dans les rainures étroites de la porte.

Étape 1 : Le nettoyage (la partie la plus salissante)

Je ne vais pas vous mentir : enlever l’ancienne mousse collante est fastidieux. C’est facilement 80 % du travail. Mais une surface propre est absolument essentielle pour que le nouvel adhésif colle correctement.

Avant de commencer à gratter, découpez un petit morceau de carton rigide ou de papier épais et placez-le délicatement sur l’ouverture du rideau d’obturation à l’intérieur de l’appareil. Le rideau d’obturation est incroyablement fragile — surtout s’il est en tissu. Si une goutte de goudron noir collant tombe sur le rideau, ou pire, si vous glissez avec votre brochette et percez le tissu, l’appareil est fichu. Protégez le rideau à tout prix.

Trempez un coton-tige dans votre alcool ou diluant et passez-le le long des rainures où se trouvent les anciens joints. Laissez le solvant agir une minute pour dissoudre l’adhésif. Ensuite, prenez votre brochette en bambou et commencez à gratter doucement les rainures d’un bout à l’autre. Vous allez commencer à décoller des amas de saleté noire. Essuyez la brochette sur un essuie-tout et recommencez. Alternez coton-tige humide et brochette jusqu’à ce que les rainures soient complètement à nu, jusqu’au métal. Faites de même pour le joint de charnière (le coussinet rectangulaire où la porte s’ouvre) et le coussinet du miroir, situé à l’intérieur de la monture de l’objectif où le miroir se relève.

Étape 2 : Préparer les nouveaux joints

Si vous avez acheté un kit pré-découpé, décollez soigneusement les fines bandes du papier support à l’aide de votre pince à épiler. Si vous découpez vous-même dans une feuille, utilisez un cutter bien aiguisé et une règle métallique pour couper des bandes d’environ 1,5 mm de large. Elles doivent s’insérer parfaitement dans la rainure sans dépasser. Si la mousse est trop épaisse, vous ne pourrez pas fermer la porte de l’appareil.

Voici mon astuce préférée pour poser les bandes de mousse : une fois le papier support retiré, humidifiez légèrement le côté adhésif de la mousse avec un peu d’eau ou d’alcool sur un coton-tige. Certains utilisent aussi rapidement un peu de gel hydroalcoolique. Pourquoi ? L’adhésif de la mousse d’appareil photo est notoirement agressif. Dès qu’il touche l’appareil, il colle instantanément. En l’humidifiant légèrement, vous neutralisez temporairement la colle. Cela vous donne environ soixante secondes pour positionner parfaitement la bande avant que l’eau ne s’évapore et que la colle ne prenne définitivement. C’est un vrai sauveur pour les rainures étroites de la porte.

Étape 3 : Installer les joints des rainures et la charnière

Commencez par les rainures qui courent le long du haut et du bas du dos de l’appareil. Avec votre pince à épiler, attrapez une extrémité de la bande de mousse humidifiée. Abaissez-la doucement dans une extrémité de la rainure. Puis, avec le bord plat de votre brochette ou cure-dent, pressez lentement la mousse dans la rainure, en progressant sur toute la longueur de l’appareil. Ne tirez pas sur la mousse en la posant ; laissez-la se poser naturellement. La tirer risque de la faire rétrécir ensuite, laissant des espaces par où la lumière peut s’infiltrer.

Ensuite, remplacez le joint de charnière. C’est généralement une pièce de mousse plus large qui se place près du loquet ou de l’axe de la charnière. Posez-la, pressez fermement, et vous avez fini avec le dos.

Étape 4 : Le tampon du miroir

Le tampon du miroir est la petite bande de mousse à l’intérieur du boîtier du miroir qui absorbe le choc quand vous prenez une photo. Sans lui, votre appareil peut faire un bruit très fort et sec, et le miroir qui tape contre le métal nu peut finir par causer des problèmes mécaniques ou dérégler la mise au point.

Travailler à l’intérieur du boîtier du miroir est délicat. Au-dessus du miroir se trouve l’écran de mise au point, généralement en plastique gravé. Si vous mettez de l’alcool ou du diluant sur cet écran, il peut fondre ou se voiler définitivement. Utilisez très peu de solvant pour nettoyer l’ancienne mousse, et tenez l’appareil à l’envers pour que la gravité fasse tomber les résidus sur la table, pas à l’intérieur du boîtier. Une fois propre, utilisez votre pince à épiler pour placer soigneusement le nouveau tampon de mousse sur la lèvre métallique.

Étape 5 : Le test

Une fois toutes vos nouvelles mousses en place, laissez l’appareil ouvert pendant une heure environ pour que l’alcool résiduel s’évapore complètement. Ensuite, essayez de refermer le dos. Il devrait être un peu plus serré qu’avant, et il faudra peut-être un clic ferme pour bien le verrouiller. C’est une bonne chose ! Cela signifie que la mousse fait bien son travail en appuyant contre le rebord.

Emmenez votre appareil fraîchement étanchéifié dans un placard sombre, retirez l’objectif, et éclairez les joints de la porte du film avec une lampe LED puissante. Regardez à travers la monture de l’objectif. Si vous ne voyez aucune lumière passer par les bords de la porte, félicitations — vous avez réussi à étanchéifier votre appareil. Vous pouvez enfin charger un rouleau de Portra 400 sans craindre que des stries orange ne gâchent tout.

Remplacer les joints d’étanchéité est une excellente façon de créer un lien avec un nouvel appareil vintage et de restaurer un morceau d’histoire mécanique. Mais je comprends que gratter du goudron vieux de cinquante ans dans des rainures métalliques étroites n’est pas l’idée que tout le monde se fait d’un week-end amusant. Si vous préférez passer directement à la partie où vous prenez de belles photos, je m’occupe de tout. Quand vous achetez dans ma boutique, j’ai déjà fait tout le travail d’entretien salissant et fastidieux pour vous. Chaque appareil est entièrement évalué et fraîchement étanchéifié avant d’être expédié. Si vous voulez quelque chose qui fonctionne parfaitement dès la sortie de la boîte, jetez un œil à ma sélection actuelle de reflex restaurés. Choisissez-en un, chargez un film, et concentrez-vous simplement sur la création de superbes images.